Двигатель 1ZZ-FE объемом 1.8 литра устанавливается на автомобили «C» класса. Устанавливают лет 15, причем с 2004 года прошел модернизацию по замене поршней и колец, из за повышенного расхода масла, к слову данный мотор устанавливаться на большое количество китайских марок под разными индексами, например на Geely Emgrand
Процедура замены трудоемкая, потому если у вас нет навыков замены ГРМ, данную процедуру лучше доверить знающим людям
Снимаем правое переднее колесо и пластиковую защиту в арке, внизу. Стало видно, через арку, шкив на коленвале. Поддомкрачиваем двигатель и снимаем опору двигателя. Дальше аммортизатор рычага натяжного ролика, что бы снять сам ремень. Вот так:
Одевается точно так же.
Что бы снять шкив с коленвала пришлось звать друга на помощь, что бы он застопорил маховик, внизу на стыке коробки и двига. А я окручивал болт на шкиве. Шкив снимается легко, на валу шпонка. Не неё и нижняя звездочка одевается и шестеренка для датчика положения коленвала, вот эта:
Теперь черед боковой крышки, что бы её снять, надо снять генератор и насос гидроусилителя. Все снимается легко и просто. Потом снимается помпа. Она расположена прямо на боковой крышке. Надо слить антифриз. На задней стенке блока есть пробка для слива. Дальше снял боковую крышку(вместе с гидронатяжителем, цепь ослабляется) и вот что увидел:
На фото правда уже и башмак снят. Вот они:
Внизу видна шестеренка для датчика положения коленвала. Видны и пять болтов, которые крепят крышку муфты VVT-i.
Грязь конечно, выковыривал, мыл. Видно было, по рабочей поверхности, что лопасти поворачивались не на 60 градусов, как должны, а примерно на половину. Грязь мешала. Будем надеяться что сейчас будет все как надо. Еще промыл золотник, через который масло поступает в муфту. То же забит был. Продувал, промывал. Стоит здесь, сверху закручен короткий болт:
Цепь снимается так. Нижняя звездочка двигается по валу свободно взад, вперед на шпонке. Выдвинул вперед и снял цепь. Цепь растянулась примерно на 1,2-1,3 мм. И бренчит она, при работе двигателя, в верхнем положении, между звездочками. Ослабнет-натянется, ослабнет-натянется. Так и вытягивается в итоге. Гидронатяжитель, из-за плохого масла делает пропуски. Вот старая и новая цепи:
Потом крутил за болт левую(выпускной распредвал) звездочку, по часовой стрелке, что бы совпали все метки. Вот так:
Установил цепь сверху, потом снизу, вот так:
Боковую крышку на герметик и на место, закрутил болты. Теперь гидронатяжитель. Он взводится и закрепляется крючком, ставится, прикручивается. Потом отверткой скидывается крючок и шток занимает рабочее положение, вот так:
Дальше сборка в обратном порядке. Помпа, генератор, шкив на коленвал( закручивал опять с помощником) и насос гидроусилителя. Ставится аммортизатор с рычагом и роликом. Отжимается и ставится ремень. Потом верхняя опора.
Источник
вопрос про натяжитель ремня на 1 ZZ
Опции темы
Поиск по теме
вопрос про натяжитель ремня на 1 ZZ
Машину не написал,но могу сказать что двиг. поддомкратить и снять правую подушку двига,так же смотреть за проводкой и трубками прежде чем опускать(приподнять)двигатель в зависимости где лонжерон или еще что то мешает.
запили фотку, подумаем.
надо смотреть, насколько он реально в блоке сидит.
возможно обломался и конец торчит в корпусе передней крышки
тогда можно обойтись только съемом передней крышки
болт там не каленый, но и не сыромят, сверлить можно любыми некитайскими сверлами
если же вытаскивать, то вверх как при обычной капиталке
как вы его с подвеской собрались выкатывать?
Как бы-то ни было экстактором обзавестись заранее не помешает.
Таким? 🙂
и сверло с левым направлением.
Таким. А сверло обычное. Сверлить-то какая разница в какую сторону.
Сверлить желательно в сторону выворачивания болта, иногда даже экстрактор не нужен, так выкручивается, а когда сверлишь нормальным сверлом, то ещё сильнее закручиваешь обломыш.
Желательно, но не обязательно. Не нужно на ровном месте создавать себе головняк. Есть «левое» сверло, то можно использовать, если нет, то и обычное сойдет на ура. Используй то, что под рукою и не ищи себе другое. (С)
Если есть такое сверло, то и головняков как раз будет меньше, я их насверлился в доволь и вот как раз левым сверлом на много лучше и быстрее, поверь. 🙂
В большинстве случаев так и получалось, а вот правильным сверлом бывало наоборот закрутишь ещё сильнее, потом хуже выворачивается.
Источник
Сорвана резьба натяжителя ремня навесного 1ZZ-fe [B]HELP. [/B]
Опции темы
Поиск по теме
Сорвана резьба натяжителя ремня навесного 1ZZ-fe [B]HELP. [/B]
От предыдущего хозяина досталась такая проблема. Не знал, пока не понадобилась замена натяжителя. Нет резьбы. и подложена «портянка», чтоб болт хоть как-то держался внутри. Может у кого-то была такая проблемищА. Может решили ее с минимальными потерями (не вынимая двигатель).
Её сорвать надо ума палату. Поэтому не было в практике, думаю. В поисках тоже. Тут нужен индивидуальный подход специалиста вживую.
Её сорвать надо ума палату. Поэтому не было в практике, думаю. В поисках тоже. Тут нужен индивидуальный подход специалиста вживую.
Да. Этот. Сорван не мной, поэтому как дело было не знаю. А делать надо теперь мне 🙁
Пробовал заказать конусную, но не учел тот фат, что болт проходит сквозь карамысло натяжителя. И размер там как раз по болту. Вариант отпадает.
Натяжитель нельзя снять на месте??- и чуть рассверлить.
На Али продаются комплекты любого калибра.
На Али продаются комплекты любого калибра.
это все понятно, но без снятия мотора хотелось бы. Походу только этой вещью и спасаться придется. Снимать стойку, Сверлить отверстие в брызговике и ремонтировать.
надо поискать по нашим магазинам-интернетам. Из китая ждать долго. А ездить уже страшновато. Разобьет, выломит кусок и все. Пиши пропала.
Для себя, честно скажу, снял бы побыстренькому лобовину, сделал бы грамотный стальной или латунный ввёртыш.
резьба в блоке же. разве нет?
Это я так подумал. Похоже, точно, в блоке.
Дануна. Никогда не видел как головы zтовских движков простой трещеткой затягивают? Типа динамометрический ключ у них в голове и в опытных руках. Поубивалбынах.
Итак, что сделал себе. Для начала сгонять на разбор и посмотреть на блок и эту дырку, чтоб понять что куда и сколько можно рассверливать. Изготовлен болт М14х1,5. Болт хитрый, там резьба не до конца, поэтому, чтоб не париться сделать болт на 7 мм короче оригинала. Изготовлены новые кишки натяжителя под этот болт. Именно под этот болт, а не с внутренним диаметром 14, как мне сначала токарь сделал.Сверло 12,5, метчик 14х1,5. Сверло и метчик обрезаются до удобоваримой длины и на торец обоим приваривается гайка на 13. Отстегнуть три болта подушки приподнять двигло. Сверло в трещетку и ручками ручками. Легко, но аккуратно. Затем метчик в трещетку, на смазку керосин (и ничего больше) и ручками ручками. Резьба получится и в лобовине и в блоке. Смазку в кишки натяжителя и все собрать.
Если снимать стойку, то отверстие придется делать не в брызговике, а в лонжероне. Ну и нах? Там итак лонжерон ухохочешься, не нужны там лишние дырки.
Всех благодарю. Победил. что и как дальше будет-поживем увидим. Ввертыш м16 шаг1,5 внутренняя резьба родная м12 шаг 1,25. Болт родной. Кишки натяжителя тоже. Ввертыш на «стопрезьбу».
Источник
