3g83 двигатель замена ремня грм

Меняю ремень ГРМ Нужна помощь!

Опции темы
Поиск по теме

Меняю ремень ГРМ Нужна помощь!

Авто minica 2008г двигатель 3G83
Не могу открутить болт шкива коленчатого вала.
Кручу как обычно против часовой, на тойоте так делал.
Может не туда кручу? )
Подскажите может у кого мануал есть?

почему тему создал. пользуюсь пневматическим гайковертом на 10 атм, ещё не было болта или гайки которые я бы не открутил им! пробовал одевать трубу, тоже результатов ноль. ((( авто не старое 6 лет всего как так может болт закиснуть, ремень меняли года три назад. сто Lotas Club есть все бумаги.
У кого есть опыт по замене ремня отзовитесь!

Хоть я этот двигатель в глаза не видел, осмелюсь предположить: болт шкива посажен на фиксатор резьбы. Может быть, даже на неразборный. В том самом СТО лучше и спросить, как его ставили.

к сожалению я не знаю японский язык, но такая мысль у меня тоже возникала позвонить)))
Ну как так не разборный((((( я только купил машину, да и вообще все там как новое и компрессия супер! и едет все что на спидометре написано(((( только ремень меняли 100тысяч назад(
вот есть идея снять на грузовой шиномонтажке! я уже сделал переходник из удлинителя наварил на него гайку на 27, меньше к них не берет, а что делать ну не ждать же когда клапана стуканет, попробуем чуть чуть трухануть их пистолетиком)
Главное в какую все таки сторону крутить. против часовой.
КТО ремень менял уже отзовись!

В случае же откручивания болтов, посаженных на красный фиксатор, без горелки никак не обойтись. Крепеж следует хорошенько прогреть, после чего сразу же вывернуть. Иначе после остывания красный фиксатор может заново схватиться. Если рядом с выкручиваемым болтом есть пластиковые элементы, то для их сохранности следует изготовить экран. Для этих целей подойдет кусок асбестокартона. Если его нет в наличии, то для выполнения поставленной задачи подойдет и жесть.

Только если греть долго сальник не оплавится. вроде бы я грел горелкой газовой минут 5, пробовал три раза так не помогло, заливал вдешками и всякой хренью весь день, крутил стартером и трубу насаживал, ноль эмоций(((

Болт шкива коленвала посажен с напряжением не менее 150 Нм, так что думаю Вам тут пневмогайковерт не поможет :), откручивайте с применением динамометрического ключа и вопросы многие отпадут, гадать не будете. Если при моменте более 200 Нм не пойдет, то описанный способ выше о локальном нагреве это ваш случай.

Ах да, откручиваем болт как обычно, против часовой

все сделал, спасибо за совет с динамометрическим ключом!
Изготовил фиксатор шкива из металлических труб и уголков
Болт открутился моментом в 145 кг при этом был чёткий щелчок, просто не хватало жесткой фиксации.

переходник для грузовой шиномонтажки использовать не стал

Надеюсь никаких сложностей дальше не будет.
А так вся процедура похожа как и на матизе а там я уже менял
только у нас жара давит, полдень, продолжу к вечеру )

А приезжай в Сибирь. +4 и лёгкий освежающий дождик. Точно не вспотеешь 🙂

С Удовольствием, только попозже)
Вот какая проблема, на фото видно справа от нижней шестерни коленвала есть шестерня маслонасоса, а на ней стоит крупная метка, для чего? я полагаю для балансировки.
Куда её направить? при вмт она смотрела куда то вправо вниз!!

Помогите найти окно проверки положения балансира! может у кого фото есть.

Ну вот всё за Вас искать надо. :)) Никаких окон там нет, есть только метки. Удачи в ремонте!
Метка распредвала

Метка коленвала и балансира

Читайте также:  Renault symbol замена ремня грм 16v

Общая картина

спасибо! видел эту картинку, т.е если я поставлю правый шкив по метке, то и будет мне счастье?
только на последней картинке написанно set tool shaft D8 L65mm с ручкой, да для чего? в дырочку сувать?
Должна быть дырочка может на ней генератор крепится или чтото другое!!

Именно, это касается балансировочного вала, остальные валы тож по меткам, по последней картинке не заморачивайтесь.
Далее с установленным натяжителем проверяем все метки, потом проворачиваем шкив КВ на 360 градусов СТРОГО по часовой стрелке, проверяем совпадение меток. Если всё совпало, собираем.

Ну вот нашел это отверстие! но как я и думал вал у меня стоял по другому в тот раз когда я ремень снимал большая метка маслонасоса стояла вправо вниз а маленькая метка смотрела вверх там тоже есть на отливке болта что то вроде метки.
получается ремень надо ставить тогда когда вал балансира находится строго внизу?
А что будет если довернуть шкив немного в обратную сторону? в мануале к паджеро мини там написано можно.

. правый вал, приводимый ремнем ГРМ, устанавливается с контролем положения через упомянутое технологическое отверстие.

. это отверстие находится на приливе нижней части блока, в котором расположен балансировочный вал и находится со стороны салона.

. суть «сувания» отвертки заключается в том, что нужно определить такое положение балансировочного вала, когда его тяжелая часть находится внизу.

. т.е. конструктивно балансировочный вал представляет из себя обычный цилидр у которого половина вала по всей длине отсутствует, удалена.

. технологическое отверстие под отвертку расположено чуть выше оси вала, поэтому если вал НЕ расположен оставшейся частью вниз, то отвертка упрется в него и дальше не пойдет.

. установить такое положение вала по меткам не возможно.

. потому, что применен «уродский» способ привода этого вала ремнем ГРМ через промежуточную шестерню маслянного насоса.

. т.е. передаточное отношение шестерни коленвала и шестерни масляного насоса 3 к 2.

. на валу масляного насоса, стоит еще одна шестерня, которая передает вращение на правый балансировочный вал, соотношение зубьев тоже 3 к 2.

. вот это положение мы и определяем отверткой.

. еще посоветую перед снятием ремня совместить метки на шестернях коленвала и масляного насоса и найти такое положение балансировочного
вала, когда он будет внизу тяжелой частью.

. просто нужно проворачивать коленвал на 360 градусов и контролировать положение балансира отверткой.

. сия процедура поможет гарантированно поставить ремень правильно.

. если вал при снятии ремня будет на 11 или на 2 часа, то под действием тяжести он уйдет вниз тяжелой частью и шестеренка развернется либо по часовой, либо против часовой стрелке.

Это я выдрал из другой ветки по ммс.

Читайте также:  Byd f3 порвался ремень грм на

Источник

Mitsubishi 3000 GT VR-4 › Бортжурнал › Первое обслуживание после покупки. Замена ремня ГРМ, фильтров и технических жидкостей.

После покупки машины было произведено небольшое ТО. Итак, по порядку.

Замена масла в двигателе.
Понадобится:
1) 4 литра масла (либо 4.3 литра с учётом маслокулера).
Я использую LIQUI MOLY Molygen 5W-50.

2) масляный фильтр (MD352626).
Но я использую фильтр Mann w930/11. Он имеет больший объём (примерно 0.5 л.), чем оригинальный. На мою машину (турбо 1-го поколения) он стал отлично, на атмо 3000GT и на некоторые турбо 2-го поколения он уже не подошёл. В первом случае фильтр упёрся в подрамник, во втором — в шланги, ведущие к маслокулеру.

3) пробка для слива масла из поддона (MD050316).
4) прокладка пробки (MD050317).

Замена масла в МКПП.
Понадобится:
1) 2.4 литра масла.
По мануалу Mitsubishi в МКПП нужно заливать масло 75W-85W или 75W-90 GL-4 или выше. Как известно, в коробках W5MG1 от некачественного масла страдают латунные кольца синхронизаторов. В моей машине переключение с 1-й передачи на 2-ю также было не идеальным. По этой причине, сверившись с каталогами LIQUI MOLY, было принято решение залить в КПП самое щадящее масло — LIQUI MOLY 75W-80 GL-3+.

2) заливная пробка и прокладка МКПП (MR166736).
3) сливная пробка и прокладка МКПП (MR166735).

Масло меняется легко. Обе пробки можно открутить из-под машины:

Замена масла в раздаточной коробке.
Понадобится:
1) 0.27 литра масла (для 5-ст. МКПП). Если у вас 6-ст. МКПП, то 0.55 литра.
По мануалу Mitsubishi в раздаточную коробку нужно заливать то же масло, что и в МКПП (75W-85W или 75W-90 GL-4 или выше).
Я использую LIQUI MOLY 75W-90 GL-4.

2) заливная пробка (MR166736).
3) прокладка заливной пробки (MB837567).
4) сливная пробка (MR166735).
5) прокладка сливной пробки (MB837567).

Масло меняется легко. Обе пробки можно открутить из-под машины:

Замена масла в заднем дифференциале.
Понадобится:
1) 1 литр масла.
По мануалу Mitsubishi в задний дифференциал необходимо заливать масло 80W-90 GL-5 или выше. При низких температурах можно использовать 75W-90 GL-5. Однако по каталогу LIQUI MOLY было рекомендовано использовать 75W-140 GL-5, которое я и купил.

2) заливная пробка и прокладка (MB001261).
3) сливная пробка и прокладка (MB569390).

Доступ к дифференциалу также можно получить из-под машины:

Замена воздушного фильтра.
Воздушный фильтр поставил пока заводской — MR571471.
Весь короб и воздухозаборник были в толстом слое жирной маслянистой грязи, которая отмылась с большим трудом. Не представляю, где и как надо было ездить, чтобы собрать столько гадости в таком труднодоступном месте.
В будущем не помешает поставить «нулевик» в штатный короб (K&N 33-2045).

Замена топливного фильтра.
Топливный фильтр, который стоит под капотом имеет номер MB658136.
Чтобы его поменять, необходимо снять аккумулятор, площадку под ним, затем бачок с омывающей жидкостью.
Получив доступ к фильтру, откручиваем шланги (красные стрелки), затем держатели кронштейна с фильтром (жёлтые стрелки).

В моём случае пришлось подпирать этот кронштейн арматурой, чтобы его не выломало от нагрузок, т.к. шланги были закручены намертво. Сняв кронштейн с фильтром, меняем его на новый и собираем всё в обратном порядке.

Также я приобрёл фильтр грубой очистки, который стоит непосредственно в топливном баке перед топливным насосом. Его номер — MB400814. Однако этот фильтр я ещё не ставил.

Читайте также:  Замена ремня грм на двигателе 6g72 mitsubishi

На этом всё самое лёгкое заканчивается и начинается замена ремня ГРМ.

Замена ремня ГРМ.
Понадобится:
1) Ремень ГРМ (MD193874) (257 зубов).
2) Ролик натяжителя ремня ГРМ (MD140071).
3) Ролик ремня ГРМ (MD319022).
4) Гидронатяжитель ремня ГРМ (MD319040).
5) Помпа (MD972005).
6) Ремень ГУР (MD172376, ручейковый).
7) Ремень компрессора кондиционера (MB879764, ручейковый).

Последовательность действий указана на этой схеме:

Несколько слов о шкиве коленвала:

Парни из Mitsubishi предлагают использовать для демонтажа шкива коленвала 2 специальных инструмента (MB990767-01 и MD998754) и предупреждают, что в противном случае шкив может получить повреждения.

Но тот, кто делал эту процедуру в прошлый раз, похоже, клал болт на мнение басурман-рисоедов. В итоге мы получаем видавший виды шкив, который необходимо снять, не убив окончательно. Для этого akorsak быстро изготовил специнструмент:

Шкив снят, но веселье только начинается. Как видно по схеме, для того, чтобы заменить ремень ГРМ, необходимо снять пластиковую защиту. Чтобы снять пластиковую защиту, надо снять крепление подушки двигателя. Чтобы снять крепление подушки двигателя, надо снять саму подушку.

Подушка снимается относительно легко, а вот её крепление к двигателю прикручено болтами с разных сторон:

Но даже после того, как все болты были откручены, крепление отказывалось сниматься. Чтобы его вытащить, необходимо выкрутить один болт над генератором, а второй — ослабить:

Хочу сказать, что сама подушка и её крепление очень, очень, очень тяжёлые. Как сказал Борис Бритва в фильме Гайя Ричи «SNATCH»: «Вес — это надежность».

После всех манипуляций с подушками снимаем пластиковую защиту:

Далее проворачиваем коленвал и выставляем ГРМ по меткам.
Поменять ремни будет проще, если на старом ремне сделать отметки, затем снять его и перенести отметки на новый ремень. Новый ремень с отметками устанавливаем на место старого и сразу же проверяем правильность его расположения:

Но тут у каждого свой стиль. Например, парни из Mitsubishi предлагают использовать зажимы (клипсы) для бумаги, чтобы зафиксировать ремень ГРМ.
Заодно меняем помпу, ролики, гидронатяжитель и, при обратной сборке, ремни ГУР-а и компрессора кондиционера.

ВНИМАНИЕ! В ролике натяжителя ремня ГРМ и в ролике ремня ГРМ по заводу очень мало смазки! Перед установкой этих роликов с них нужно снять сальники и хорошенько промазать внутри высокотемпературной смазкой!

Огромное спасибо akorsak за помощь в восстановлении моего 3000-ка в боевое состояние!

Хотелось бы добавить, что сейчас с машиной замечены следующие проблемы:

1) При высоких нагрузках (газ в пол, турбины дуют) в салоне начинает вонять бензином (было сразу после покупки машины, замена топливного фильтра никак не повлияла).
2) Не работает малый вентилятор охлаждения.
3) Не работает ГУР.
4) Адская жара под капотом. К железным патрубкам, ведущим от левого (по ходу движения машины) интеркулера к впускному коллектору не притронуться! Они так «удачно» расположены над горячей частью турбины и выпускным коллектором.
Помимо этого, в жару (+25°C и выше) машина теряет мощность и едет ощутимо хуже. Отчасти, этому виной конечно старые, побитые интеркулеры.

Если кто-то подскажет решение этих проблем, буду благодарен.
Также назрел вопрос по шкиву коленвала — он старый, побитый и тяжеленный. Покупать новый оригинальный или заказать алюминиевый, но без демпферных резинок?

Источник

То, что вы хотели знать
Adblock
detector