3vz замена ремня грм видео

Honda Civic Hatchback сивка бурка оппорат › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ (фотоотчет)

Это не совсем замена ремня ГРМ, это его снятие-установка, т.к. были подозрения что ремень стоит не по меткам, и из-за этого машина дергается. Кому не хочется дальше читать, забегая вперед, скажу, что ремень стоял по меткам (метки поганые просто ине понятно сразу было) и проблему с дерганьем это не решило. Выходных у меня не было, зато был секас с машиной))

Итак приступим. Первым делом мне отец сделал МЕГА ключ для удержания шкива колена, из гайки на 48 (про размер гайки прочитал на одном из форумов, как оказалось на 48 маловато, нужно на 50, но и на 48 держит хорошо) и универсального съемника, который дал мне мой корефан.

Затем взрываем клапанную крышку (нужно снять корпус воздухана), снимаем верхний пластиковый кожух ремня ГРМ. Чтобы в мотор не попало гумно накрываем все чистой ветошью

Далее снимаем колесо, домкратим двигатель, снимаем крепление подушки, потом снимаем генератор, для того, чтобы снять кронштейн, на котором он держится (кронштейн перекрывает доступ к ремню). Тут меня ждала подстава, когда откручивал гайку на генераторе шпилька треснула почти у основания, и я остался без генератора. Не буду рассказывать как я бегал на след. день его искал, но гемора я словил конкретного. Ценник был от 2500 до 6 рублей, причем 1 в 1 я нашел только за 6 рублей, остальные или крепления другие, или фишки другие, или расположение фишек другое… Вот у тоеты что на 3s fe что на 3vz-fe генераторы одинаковые, а на хонде че то выдумывают, даже на одинаковые двигателя ставились разные генераторы. В итоге этот болт мне сделал отец на работе, мы вставили его, но поставив генератор небыло зарядки. Пришлось отдавать в ремонт, за 500 рублей мне мужичок сделал (провод оборвали когда болт ставили) да и заодно проверил состояние щеток и диодный мост. Все ок. Генератор работает

Смотрим метки: на распредвалу надпись UP должна быть вверху (у меня помечена точкой)

еще сбоку есть риска, должна совпадать с плоскостью головки

а на коленвалу метка у меня стояла вот так:

По книжке должна быть напротив первой одинокой черточки, у меня дальше, рядом с тремя. Тут то я и подумал, что ремень не по меткам стоит )) но возник другой вопрос — как он проскочил, да еще и в обратную сторону? (коленвал то против часовой крутится), это оставалось для меня загадкой до самой сборки ))

Берем мега ключ, и уперев его во что нибудь (у меня держал мой кореш) с помощью воротка и удлинителя откручиваем болт шкива. Несмотря на то, что колено крутится против часовой, у болта обычная (не обратная) резьба

Собственно, 4 болта и нижний кожух снят:

Вот так выглядит механизм ГРМ в открытом виде )))

Ослабляем крепление натяжного ролика, и снимаем пружинку с верхнего крепления, еще нужно открутить датчик колена — он не даст снять ремень.

Смотрим метку на колене: я думал, что у меня сбита (на распредвалу то стоит верно)

Как оказалось в итоге, на распредвалу поганые метки. Ставим по метке колено, а затем ставим по метке распредвал. И тут есть нюанс — если ставить по метке со стороны, где написано UP и смотреть в эту плоскость, чтобы спица (не знаю как еще назвать) распредвала совпадала с выпуклостью на головке блока, то ремень вы не оденете, он не будет попадать по зубьям. Я долго ипался, но нашел где нужно смотреть метки — с обратной стороны:

Читайте также:  Замена масла в акпп ниссан пульсар своими руками

Эта выпуклость на головке совпадает с разрезом под шпонку на шкиву (точнее на валу), а сама спица отклоняется как бы чуть влево. Не знаю, доступно объяснил или нет, но думаю если человек сам туда полезет, то допедрит как правильно, а если ничего не соображает то даже и лезть туда не станет.

Ремень ставится следующим образом — сначала ставится на шкив коленвала, затем от колена максимально натягивается и тянется к шкиву распредвала, оттуда на помпу, а от помпы на ролик. Метки проверяются еще 20 раз, затем натягивается и одевается пружина ролика, а затем и болт. Ставится шкив распредвала, одевается шпока, шкив руками крутится пока вся система не провернется раза 2, затем проверяются метки, чтобы не ушли, если все ОК то снимаем шкив, ставим нижний кожух, подключаем датчик колена, и выставляем распредвал по метке и смотрим метку колена. У меня вышло вот так — почти, но если крутануть чуть шкив то метки сращиваются то уходят (а шкив буквально на миллиметры крутишь)

Как видно метка не совсем верное стоит, но тут был заплет… если ставить шкив распредвала меткой UP вверх чтобы она сраслась с выпуклостью на головке, то метка колена у меня оказывалась в том же месте, что и раньше. => вывод. Ремень стоял по меткам и нехер туда было лазить. Все равно проблему с дерганьем это не решило, только выходные про бухал

Источник

Toyota 4Runner 37’’ на IFS › Бортжурнал › Большое ТО на 5VZ-FE. Замена ГРМ и прочие шалости.

Пришло время немного обновить 5VZ. Машина была куплена в 2013 году после скоропостижной смерти зелёной бензиновой 80ки VX на всех блоках. На момент покупки было несколько косячков по мотору, но без серьёзных проблем: подтекали прокладки клапанных крышек, залито неизвестное масло, двигатель работал в полсилы. Тогда сняли все клапанные крышки, всё промыли, залили масло, поменяли ГРМ со всеми потрохами. На тот момент в моей памяти отразился пробег примерно 137000 миль.
С того знаменательного момента прошло уже 6 лет и одометр по моим подсчётам намотал около 75 000 км. Так как табло я сменил на оптитрон, то сейчас сложно понять, каков общий пробег… я знаю стартовый пробег на оптитроне, но не помню последние цифры на старой…
Двигатель прошёл не самые лёгкие 7,5 десятков тысяч в своей истории, поэтому заслужил досрочное обслуживание. С учётом количества грязи, которое я регулярно смывал с него, могу догадываться, что под крышкой ГРМ грязи было много. Не хотелось ждать, пока ремень скажет «бздынь» и окажусь один-на-один со случаем.
На необходимость покопаться под крышкой ГРМ указывал ещё и скрипящий кронштейн муфты вентилятора. Кто не в курсе, на 5VZ есть отличная деталь — кронштейн для муфты вентилятора, на котором «висит» пара шкивов и сама муфта + пропеллер…)))

Всё бы ничего, но кронштейн продаётся в оригинале только в сборе со всем перечисленным хозяйством. Сам кронштейн можно купить неоригинальный, а вот подшипник и сальники в нём купить никак нельзя. Попытки его поменять «в лоб» обычно заканчиваются фиаско.
Смотрим на неоригинал в Америке ииии…

Читайте также:  Бмв 525 замена масла в акпп видео

А вот с доставкой в МСК Aisin через xdiff получается — 12000 — 13000 рублей. Но тут на помощь приходит burjauto с оригиналом 16307-62011 за 17700 руб за кронштейн со всем навесным))
Главное блюдо закуплено, нужно добрать до салата под названием «ГРМ для 5VZ»:

13503-62040 — ролик балансировочный
13505-62070 — ролик натяжителя ремня
13540-62021 — натяжитель ремня грм
13568-69095 — ремень грм (13568-YZZ03)
16100-69395 — помпа 16100-69545 (16100-69398, 16100-69396) — заменитель Aisin WPT-100
16307-62011 — термомуфта в сборе
90311-40022 — перед. сальник коленвала
90919-05020 — датчик положения коленвала
90311-38051 — сальники распредвала 2 шт
90916-03075 — термостат
16325-62010 — прокладка термостата
13556-62010 — болт-штифт
90080-91090 — ремень генератора — заменитель Mitsuboshi 4PK1050
99364-81070 — ремень помпы — заменитель Mitsuboshi 4PK1070
99364-20870 — ремень кондиционера — заменитель Mitsuboshi 4PK870

Теперь можно считать, что все расходники в двигателе заменены на новые. Практически не осталось расходников или навесного, которое не было заменено или приведено в ОТС. Ну разве:

— Отрегулировать клапаны
— Поменять блок с головками на 5VZ от 120ого Прадо, как самый «свежий». Ну вот есть мысль получить просто «низ» поновее. Может и машина станет чуть порезвее…

В общем-то систему кондиционирования тоже было необходимо перетряхнуть и довольно давно. Радиатор кондея уже был близок к тому, чтобы получить почётное звание «решето». Лёша Жуковский сказал, что его снимать не будет, а то вдруг развалится… Пришлось взять новый Nissens 94512 и положить до нужного момента. Вот он и пришёл…

Ему в компанию был закуплен осушитель Nissens 95063. После чего вся система была заправлена и стала исправно охлаждать салон.

Для выбора свечей было запилено целое исследование.
На роль детонатора в цилиндре были выбраны Denso K16TT — Nickel Twin Tip за менее чем 1000 руб за 6 шт.

Ну в финале очередной раз взял на эксперимент новое масло — синтетическое Petro-Canada «Supreme Synthetic 5W-30»

Я то и дело прыгаю между двумя брендами — Lukoil и Petro-Canada. В целом цены совсем близки, но на лето я решил себе взять Петро-канаду по причине бОльшего содержания в нём молибдена, чем в том же Glidetech у Lukoil’а, ну и лучшего коэффициента Ноака в сочетании с большей густотой на рабочей температуре, чем у Armortech.
Как это всё повлияло на двигатель — трудно сказать, но летние покатушки она прошла под полной нагрузкой,

пройдено 3,5к км на север и обратно… Во время поездки расход по трассе был 13-14 литров 92ого. В прошлом году было меньше, но вдвоём, без багажника и без доп. веса…
Стоит отметить, что машина потяжелела за это лето и совсем не мало, но…
Это уже отдельная история, которая заслуживает 2-3 поста…

Источник

Toyota Camry Prominent › Бортжурнал › Замена помпы, термостата, роликов и ремня ГРМ на 1VZ-FE

Делял я это года 3 назад, сразу как купил тачку, но только сейчас оформил в отдельный фотоотчет. Движок в то время был очень грязный, а я очень не опытный – делал в первый раз.
Вообще эту операцию я проделывал уже раз 10. С опытом на все уйдет пару часов. В общем решил написать отдельно, так как в фотоотчете по капиталке этот вопрос я скомкал в 2 фотки и многие у меня всеравно спрашивают — как и чего))

На VZ это сделать намного проще чем на 3S)) Смотрите сами:

Понадобится домкрат, чурка и стандартный набор инструмента. Еще фиксатор резьбы и набор шестигранников)

Читайте также:  Восстановление вмятин на авто цена

Опишу подробно процесс сборки, ну а разборку сможет провести любой «Капитан очевидность» в обратном порядке.

На фото – сняты правое колесо и ремни навесного, шкив коленвала, кронштейн, опора, ремень ГРМ и его кожух, ролики, помпа, термостат и патрубок радиатора

Чтобы движок мог висеть без опоры, я подложил предварительно под него чурку. Сама машина находится на домкрате.

Тоже самое — вид из арки:

Беру новую помпу — я купил ГМБ за 1000 ры.

Прикручиваю её на родину. Болты лучше затягивать по диагонали в несколько проходов с моментом 19 Нм.

Сначала я поставил помпу на паронитовую прокладку, которой она комплектовалась, но потом переставил на герметик, так как с прокладкой было не герметично. С герметиком проблем нет, не смотря на то что его привалочная поверхность без канавки. (Это у ГМБ, у Аисина — есть канавка)

«Заряжаю» ремень ГРМ (я купил SUN за 1000 ру.) и наживуливаю кронштейн. Затягивать его сразу не нужно. Вообще — вытащить и засунуть этот кронштейн между движком и лонжероном — мегагемор, но вообще это можно сделать, просто нужно проявить побольше упорства))

Прикручиваю обводной ролик с моментом 40 Нм, помазав как написано в мануале резьбу фиксатором:

Выставляю метки на шкивах (шестернях? как правильно?)))

Прикручиваю натяжной ролик, тоже 40 Нм и с фиксатором резьбы. Не сорвите резьбу — придется снимать и возможно менять маслонасос)))

Тут же проверятся положение коленвала — см. положение метки на фотке:

старый гидронатяжитель был совсем конченым и нажимался свободно пальцем. Я взял новый от 1mz за 1000 рублей. Оригинал.

Если с ним поиграться, то нужно будет опять взводить чеку. Делается это в тисках. Очень медленно:

Выдергиваю чеку)) — ремень натягивается:

Тут же ставлю нижнюю часть кожуха и протягиваю кронштейн — он тоже прижимает кожух.

Беру новый термостат (оригинал — 800 р.), новую резиночку и вставляю его в помпу. На фотке кстати он не правильно поставлен, там есть небольшое отверстие — оно должно быть сверху:

Прикручиваю патрубок от радиатора. Надеваю фишку на датчик. Датчик этот кстати только для работы карлсона. Всего в Проме 3 термодатчика.

Видно что метка на шкиву показывает 0 град, значит колено стоит в правильном положении — в ВМТ первого цилиндра.

Фиксирую шкив коленвала и затягиваю с моментом 200 Нм. Откручивал по такому же принципу))

Ставлю на место вторую часть кронштейна (из цветмета) и опору (гелевую):

Соединяю обе части кронштейна гайками, подлезть можно из ниши колеса и снизу.

теперь проворачиваю движок по часовой стрелке на 2 оборота за шкив коленвала. Сверяю метки. Метка на шкиве коленвала показывает 0 град, а метки на шкивах обеих ГБЦ совпадают с метками на кожухе ремня. Всё — чётко))

Если что не совпадет, то нужно только опять выстваить 0 град на шкиве коленвала по шкале и запомнить на сколько зубов не соответствуют метки на шкивах ГБЦ, снять натяжитель, переместить ремень на запомненное количество зубов, где нужно. Поставить натяжитель и второй раз, если сильно ленивые, то можно не проверять — всё после натяжения станет гарантированно правильно.

Как видно здесь не нужно париться как на 3S с натяжением и ловить метки.

…Ставлю вторую часть кожуха ремня и косынку:

Всё — можно долить антифриза до упора в радиатор и БЦ, заводить мотор и прокачивать систему. Как это сделать грамотно на проминанте — я напишу в следующей записи.

Остается поставить колесо и спустить тачку с домкрата.

Источник

То, что вы хотели знать
Adblock
detector