4d56 замена ремня грм метки

Содержание
  1. Меняем ремень ГРМ на 4D56
  2. Когда нужно делать замену ремня ГРМ
  3. Последствия обрыва ремня ГРМ
  4. Процедура замены ремня
  5. Mitsubishi Pajero Sport 4D56, АКПП, «Облако». › Бортжурнал › Замена ремней балансиров, ГРМ и остальных (для Чайников) или как плохо жить без прививок. Ч.1
  6. 4d56 замена ремня грм метки
  7. Re: метки 4д56
  8. Re: метки 4д56
  9. Re: метки 4д56
  10. Re: метки 4д56
  11. Re: метки 4д56
  12. Re: метки 4д56
  13. Re: метки 4д56
  14. Re: метки 4д56
  15. Mitsubishi Pajero Вторая жизнь легенды 90х › Бортжурнал › Ставим ГРМ. 6g72 24 клапана, 6g74 двухвальный, 6g75
  16. Mitsubishi Pajero 1982-1998: Привод механизма газораспределения Мицубиси Паджеро
  17. Какой ремень лучше поставить, производитель
  18. Замена ремня грм митсубиси лансер 9
  19. Вам потребуются инструменты:
  20. Полезные советы по замене ремня ГРМ и помпы на Mitsubishi Lancer 9 (1.6):
  21. Пошаговая замена ремня ГРМ на Митсубиси Лансер 9 1.6i
  22. Чем опасен обрыв ремня
  23. Основные причины обрыва: как его избежать
  24. Ремень генератора
  25. Замена ремня ГРМ Митсубиси Лансер 9 1.6
  26. Замена ремня ГРМ на Митсубиси Лансер 9 и 10
  27. Замена ремня ГРМ на Мицубиси Лансер 9
  28. В каких случаях необходима замена?
  29. Замена ремня ГРМ Лансер 9
  30. Пошаговая инструкция по замене
  31. Инструменты
  32. Этапы
  33. Замена Ремня Грм Митсубиси Паджеро 3.0
  34. Замена ремня ГРМ Mitsubishi Pajero 4!

Меняем ремень ГРМ на 4D56

Дизельный двигатель 4D56 японской компании Mitsubishi считается одним из самых надежных устройств. Если соблюдать регламент по использованию, а также приобретать только качественные комплектующие и дизельное топливо, то он прослужит тысячи километров без каких-либо серьёзных поломок и нареканий.

Когда нужно делать замену ремня ГРМ

Регламентное техническое обслуживание включает в себя не только замену фильтров (масляного, воздушного и топливного), но и ремней.

С ремнями приводными, которые приводят в движение все навесное оборудование, все легко и понятно. Открыл подкапотное пространство и посмотрел его состояние: наличие трещинок, разрывов и кордовых нитей.


С ремнем газораспределительного механизма (ГРМ) все гораздо сложнее. Его не видно и практически не слышно. Для него существует регламент по замене. Компания Mitsubishi прировняла срок замены ГРМ к 90 000 км.

Последствия обрыва ремня ГРМ

Несоблюдение данного регламента и увеличение срока замены ремня ГРМ, может привести к поломке данного двигателя. А именно:


На данном двигателе, также на ГРМ, есть балансировочный ремень. Он меняется в комплекте с основным ремнем. При обрыве данного ремня происходит дисбаланс в двигателе и потеря мощности. При прохождении ТО по другим интервалам, надо визуально контролировать состояние этих двух ремней. И если есть сомнения в их работоспособности, то лучше поменять комплект ГРМ.
В комплект ГРМ входит:

Для замены лучше приобрести ремни от японского производителя Unitta, а ролики и натяжитель от производителей NTN или Koyo. Неплохие неоригинальные комплекты делает именитый бренд —INA германия.

Процедура замены ремня

Ремень ГРМ на моторе 4D56 можно заменить своими руками, следуя поэтапно инструкции и, имея под рукой инструмент и комплект ГРМ (желательно оригинал или качественный неоригинал):

«Важно! Как этот ремень «идет» лучше зарисовать на листок или сфотографировать, чтобы облегчить процесс обратной установки на место».


Дойдя до этапа установки приводных ремней и роликов, можно проверить их состояние, а также водяной помпы системы охлаждения. При необходимости заказать новые и поменять.

После завершения процесса сборки и перед установкой остального навесного оборудования можно с помощью воротка за болт шкива коленвала прокрутить на один оборот двигатель. И если, вы при прокручивании не почувствуете никакого механического сопротивления, то значит ГРМ был правильно установлен. Можно спокойно дальше все устанавливать на ДВС и заводить машину.

Источник

Mitsubishi Pajero Sport 4D56, АКПП, «Облако». › Бортжурнал › Замена ремней балансиров, ГРМ и остальных (для Чайников) или как плохо жить без прививок. Ч.1

Обращение к читателям: в этот раз пишу про достаточно серьезный момент, поэтому будет длинно 100%. Знатоков прошу не корить за излишние подробности, но ведь *для Чайников* или как говорят военные *чтобы любому майору было понятно*, или учителя *объясни кому-нибудь – поймешь сам*. Ну, поехали…

«Облако» не миновала болезнь, присущая Спортам с сердцем 4D56.
Симптомы: дрожь по телу, потеря зубов, облысение, изменение тембра голоса.
Когда симптомы проявились, то орган необходимо ампутировать/заменить на новый и, чем скорее, тем лучше. Других способов лечения нет, а иначе можно погубить сердце.
Чтоб сохранить зубы и форму до 90 надо сделать подтяжку в 30-40…
И это все о ремне балансиров, который не подтягивали…

У «Облака» болезнь проявилась 30.04.2016 на четвертом году жизни при пробеге 70300 км. Сначала почувствовал на стоянке с работающим двигателем какие-то накатывающие вибрации (похоже, зубы начали крошиться) – музыку выключил, стал мониторить. Потом вибрации прошли, а солидный рокот дизеля сменился на печальную песню умирающего. Отдельное спасибо 777crash за опубликованную запись звука беззубого ремня. Вот это у меня (звучало практически также):

От начала процесса проехал с о-о-очень плавными разгонами и торможениями примерно 40 км и встал на яму в ремонтное положение.
01.05.2016 была Пасха, работать было нельзя, поэтому почитал мануалы, полазил по Драйву (изучил записи DankovMisha и bumer-012 — тоже со звуком), набросал порядок действий. Поскольку до ближайшего мицушного сервиса – 200 км, искать через знакомого и поднимать на крыло местного мастера сразу после праздника посчитал не этичным — решил делать сам.
02.05.2016 подготовил инструмент, пересчитал запчасти (закупленные еще зимой), разобрал то, что можно в одиночку.
03.05.2016 с другом на пару осуществили силовые операции, связанные с болтом коленвала и одеванием зубчатых ремней; дальше один – закончил сборку, долил жидкости и … поехал!
Это все – лирика, дальше попробую полезной информации добавить.
Про запчасти информации море, но для полноты картины приведу список с оригинальными каталожными номерами (покупал такие):
Ремень балансирного механизма – MD310484
Ролик натяжителя ремня балансиров – MD050125
Пружина натяжителя ремня балансиров – MD050126
Сальник балансирного вала (большой) – MD343565 (не пригодился)
Сальник балансирного вала (малый) – MD343566 (не пригодился)
Втулка балансирного вала – MD377544 (у меня не было)
Втулка балансирного вала – MD149743 (у меня не было)
ФОТО 1,2

Ремень ГРМ – 1145А019;
Натяжитель ремня привода ГРМ – 1145A031;
Направляющий ролик ремня привода ГРМ (3шт.) – 1145А078;
Сальник коленвала передний – MD343563 (не пригодился)
Сальник распределительного вала – MD153103 (не пригодился)
Болт крепления коленвала – 1130А007.
ФОТО 3,4

Ремень агрегатов (генератора, ГУР и помпы) – 1340A094
Направляющий ролик – MD327653 (у меня не было)
Натяжной ролик – 1345A062 (у меня не было)
Ремень кондиционера – MB958692
Ролик – MR958030 (у меня не было)
ФОТО 5

Инструмент:
— ключи на 10, 12, 14;
— шестигранники на 6, 8;
— головка на 22 (на болт коленвала);
— отвертка плоская;
— стержень диаметром 1,4 мм (фиксировать шток натяжителя ГРМ, войдет и 2,5);
— что-нибудь вроде пассатижей (для хомутов);
— зеркальце.
«Ключи» — слово общее, для обозначения размера, там же воротки, головки, удлинители…
Не повредят моментные ключи на 20-50 Нм для мелких болтов и до 275 Нм для болта коленвала (цена такого у нас 4600-5000р.). Кроме того, штатно для фиксации коленвала используется вильчатый ключ (в районе 2500р., умельцы делают самостоятельно), хотя я слабо представляю, как им можно удержать. В результате борьбы с жабой был найден вариант использования отвертки вместо спецключа, а мощный вороток с динамометрией был собран из трубы от домашнего турника (пришлось временно демонтировать 🙂 и безмена. Капот пришлось поднять до предела и привязать к рейлингам, зато упор не мешал работать.
ФОТО 6,7,8

Разборка
Снимаем лист защиты и декоративную крышку двигателя (4 болта на 10);
Система охлаждения:
— снимаем воздухозаборник (1 болт на 10);
ФОТО 9

— сливаем ОЖ из радиатора, открыв краник внизу слева по ходу и пробку сверху;
— пока медленно течет, отсоединяем верхний шланг и шланг к расширительному бачку; потом нижний;
— не забываем закрыть краник 🙂
— сливаем жидкость АКПП из радиатора, отсоединив шланг внизу (справа по ходу) и подставив емкость (до того, как расстыковано соединение 🙂 – сольется побольше стакана;
ФОТО 10

— пока течет, отсоединяем верхний шланг;
Примечание: на хомуты рекомендуется ставить метки, чтобы вернуть их на старые места; шланги и патрубки заткнуть от пыли и грязи.
ФОТО 11

— откручиваем 2 болта на 12 крепления радиатора вверху (ниже он стоит на резиновых амортизаторах), отстегиваем нижнюю часть диффузора вентилятора и вынимаем радиатор вертикально вместе с кожухом (если повезет, то с напарником, а то цепляются всякие шланги и пр.; я вынимал один, перекосил – еще вылилось ОЖ, знал бы — сразу перекосил в баночку :); попадалась рекомендация сначала снять кожух вентилятора (4 болта на 10), но практика показала, что легче вынуть с кожухом, чем подлезть к одному из болтов. Заодно можно и радиатор помыть/почистить.
ФОТО 12,13

— снимаем вентилятор вместе с вискомуфтой (4 болтика на 10, шкив от проворачивания я удерживал за болт коленвала).
Отступление 1: Хотелось сделать именно так, но я забыл про коварство этих болтиков и залез хреновым накидным ключом (зато с длинным рычагом) – шестигранник превратился в круг :(. С остальными был аккуратней, даже короткую головку сделал, но лучше всего получилось с *толстеньким* разрезным ключом для тормозных шлангов. Дальше пошли пляски над болтиком с дрелью, ножовкой и напильником. Штифтом через просверленное отверстие – не получилось, ножовкой головку отрезал довольно быстро (болгаркой или реноватором было бы быстрее, но не подлезть), дальше псевдо шайбу шоркал напильником, вспоминая труды в 5-ом классе. Когда шайба стала толщиной с фольгу, то отогнув кончик, отвернул за него винт двумя пальцами, как где-то было у Svyat51 (прикипает не резьба, а головка, почему – не знаю).
— т.е. я сначала снял крыльчатку (4 болта на 10), а потом возился с муфтой. Снятую крыльчатку лучше пометить как стояла, чтоб не поставить наоборот.
ФОТО 14,15

Читайте также:  Акпп не видит оборотов двигателя

Вот теперь добрались до ремней. Всего их четыре, каждый имеет свой механизм натяжения, крутятся через 3 шкива на коленвале (два ремня на одном). Ремень балансиров зарыт глубже всех. По порядку доступа: 1) ремень привода кондея охватывает шкив на коленвале, ролик натяжителя, шкив кондея; 2) ремень агрегатов – тот же шкив на коленвале, ролик натяжителя, шкив генератора, шкив насоса ГУР, ролик, шкив насоса ОЖ. Про остальные – по мере обнажения.
ФОТО 16

Ремень привода компрессора кондея:
— ослабляем стопорную гайку (на 22) натяжного ролика;
— ослабляем натяжение ремня, повернув регулировочный болт (на 12) натяжного ролика на несколько оборотов против часовой (чтобы снять, крутим сколько надо);
— на обратном пути из этого положения натягиваем ремень (по простому: прогиб 5-6 мм при усилии 100 Н / 10 кГ);
— снимаем ремень;
— снимаем кронштейн натяжного ролика (3 болта на 12) вместе с ремнем.
ФОТО 17

Ремень привода вспомогательных агрегатов (генератор, насос ГУР, вентилятор + насос ОЖ)
— устанавливаем головку на 14 на болт натяжного механизма и плавно поворачиваем по часовой стрелке (отжимаем натяжитель);
— фиксируем натяжитель в отжатом положении, например шестигранником (входит до 6 мм) в отверстие корпуса;
— снимаем натяжной механизм (2 болта на 14);
ФОТО 18,19

— на обратном пути, после установки, проворачиваем коленвал на три полных оборота, чтобы убедиться, что ремень правильно встал в ручьях шкивов (помпа похоже при этом подкачала антифриза, и когда я опустил шланг к нижнему патрубку радиатора, из него плеснуло, ладно не на голову :);
— снимаем ремень;
— снимаем шкив насоса ОЖ снялся раньше вместе с муфтой вентилятора.
СХЕМА РЕМНЯ 20

Лимит на иллюстрации исчерпан, поэтому первая часть закончена.
Отступление 2 или ОД — это зло!
Давно наблюдаю несколько повышенную температуру двигателя при обычной эксплуатации (где раньше 88-90 стало 92-95). Грешил на вискомуфту, даже ПМС-10000 припас и случай с разборкой подвернулся. С другой стороны: вентилятор не то что газеткой — картонкой в три слоя не остановишь, муфта рукой проворачивается *вязко*, биметаллическая пластина при нагреве шток тянет… Причина выяснилась при этом ремонте. Раньше я писал про мытье радиатора у ОД за бешеные деньги, даже порадовался пару дней, пока не обнаружил первую подлянку, а вот теперь обнаружилась еще одна — с радиатором. Там, где я писал *отстегиваем нижнюю часть диффузора вентилятора*, чтобы легче вынуть радиатор — я врал. Нет у меня этой части! Лежит где-то у ОД, а мой вентилятор гоняет пыль под днищем вместо охлаждения движка (это даже по локализации мусора на нем видно). Капнуть что ли в их службу качества? Звонят с просьбой оценить сервис, когда от него отъехать не успеешь, а гадости вскрываются позже… Извините, не сдержался.

Источник

4d56 замена ремня грм метки

Сообщение Белыч » 28 сен 2010, 20:20

ситуация такая: выставлял все метки (замена ремня грм); по уму надо выставлять метки на ШЕСТЕРНЕ коленвала, на шестерне распредвала и шестерне ТНВД.

чтобы не снимать нижний кожух ремня грм выставлял метку коленвала по меткам на ШКИВЕ и КОЖУХЕ.

Собственно вопрос:
на кожухе три метки первая «Т» вторая просто деление и третья «10». выставлял метку на колене на метку кожуха «Т».

правильно? или надо было на среднюю.

езжу, тяга есть, не дымит, но заводится не с пол-оборота, а через секунду, иногда две.

p.s. вроде как вибрация какая-то появилось, но машина стояла 2 месяца, мог и отвыкнуть.

Re: метки 4д56

Re: метки 4д56

Сообщение Белыч » 29 сен 2010, 21:29

регулировал клапана, и начал прокручивать ремень за распредвал и ТНВД, в итоге тнвд перескочил на два зуба, вот и пришлось снимать ремень с распреда и ТНВД. а на колене он оставался сидеть.

Re: метки 4д56

Сообщение e010yo » 09 окт 2010, 13:14

Re: метки 4д56

Сообщение Ermakoff » 09 окт 2010, 19:39

Re: метки 4д56

Сообщение Белыч » 10 окт 2010, 09:37

Re: метки 4д56

Сообщение Белыч » 10 окт 2010, 09:38

Re: метки 4д56

Сообщение Ermakoff » 10 окт 2010, 11:29

Re: метки 4д56

Сообщение Sedoy » 10 окт 2010, 11:31

Если интересно, приведу свои теоретические размышления )) Открыл свой мануал, раздел проверка и регулировка угла опережения впрыска топлива (модели без эфи). Там в п.4 стр. 56 начало регулировочных работ предваряется установкой метки на шкиве коленвала на метку Т. Очевидно, что тебе нужно сделать то же самое, а затем отрегулировать впрыск по штатной методике (с приспособом и стрелочным индикатором)
После проведения регулировок метка в результате может и сместится, т..к в процессе нужно подворачивать коленвал, а переставлять на зуб ремня шкив ТНВД требуется не всегда. Также потребуется провести регулировку клапанов.
Имхо отсюда следует, что тебе никто ничего не посоветует, т.к. ты должен был сам с самого начало смотреть расположение своей метки, чтобы потом выставить также без проведения доп. работ по регулировке момента впрыска

А через свечное отверстие проволочкой можно насквозняк попасть в поршень, или упрешься в стенку форкамеры?

Источник

Mitsubishi Pajero Вторая жизнь легенды 90х › Бортжурнал › Ставим ГРМ. 6g72 24 клапана, 6g74 двухвальный, 6g75

Всем заглянувшим ПРИВЕТ! и бабла побольше!
Сегодня расскажу, как я меняю ГРМ на наших движках.
Сразу давайте договоримся, что Право, это если смотреть на машину спереди, а не так, как принято — по ходу движения. Так проще к фотографиям привязывать комментарии)))

Про разборку ничего писать не буду, Если вы решились на самостоятельную замену ГРМ, то вы представляете как снять радиаторы, лобовину движка и кронштейн кондея)

Итак, все разобрали выкинули старый грм, ролики, поменяли помпу и натяжитель грм, Прикрутили на место направляющий ролик (который справа) и готовы к установке ремня и выставлению меток…

Имейте ввиду, что на наших движках гнет клапана, и при неудачной попытке провернуть вручную КВ или РВ у Вас есть шанс их погнуть. Так что без фанатИзьму…
Сначала выставляем метку на КВ.
Метка стоит точкой на зуме шестерни и выемкой на прастине датчика КВ, вторая, с которой надо совместить певую, отлита на корпусе маслянного насоса в виде штриха

Сейчас самое главное, чтоб наши клапана не встретились с поршнями повернуть колено обратно( против часовой на 3-5 зубьев, чтоб поршни ушли из верхних положений.
Выставляем метки правого и левого РВ ставляем. Сначала правый, потом левый
Метка на звезде штрих у зуба, метка на корпусе вырез в клапанной крышке (кстати если у вас по каким-либо причинам крышки сняты, как у меня, то их надо закрепить хотя-бы двумя болтами по диагонали)

С левым осторожно, он может спрыгнуть с этого положения под действием пружин клапанов.

Снова совмещаем метку КВ и одеваем ремень без установки натяжного ролика (кронштейн и натяжитель ролика надо поставить заранее. И обратите внимания на датчик положения коленвала, его желательно поставить заранее. Потом очень неудобно.

Теперь самый цирк…
Крепим ремень к левой звезде хомутиком, чтоб не соскочил и желательно отметить метку еще и на ремне маркером.

Чуть даем натяг коленвалом по часовой, обращая внимание, чтоб метки РВ не ушли.
Все три метки совпали? Правая часть ремня более менее натянута ( прожимается пальцем не более 1 см на длинном участке)? Ура! Мы близко к цели!

Ставим натяжной ролик, и закручиваем его болт от руки.

Вот такими круглогубцами или чем-то подходящим натягиваем ремень поворотом ролика.

Сейчас пальцем проверяем натяг ремня. Он не должен прожиматься более 5 мм. Если получилось больше, то выбираем провисания проворотом левого РВ против часовой, и повторяем натяг поворотом ролика.
Натяг по всем ветвям в пределах 5 мм? отлично. Сейчас срезаем хомутики и за олт РВ проворачиваем Весь механизм на 2-3 оборота, и снова проверяем все три метки. Совпало? Отлично! Повторяем то-же самое в другую сторону.

Не совпало? Все снова? НЕЕТ!
Отмечаем на ремне маркером место, где должен быть зуб шестерни, крепим ремень к шестерням, у которых метки совпали, и открутив натяжной ролик переставляем несовпавшую шестерню на отмеченное на ремне место. Снова натягиваем и крутим 2-3 оборота в одну и в другую сторону.
Со второго раза должно совпасть даже у самых невезучих)))

Еще раз проверяем натяг ремня, крестимся и вытаскиваем чеку из гидронатяжителя.
Сейчас за коленвал крутим по часовой 2-3 оборота и смотрим в зазор между натяжителем и кронштейном

Он должен остаться в районе 3,8-4,1 мм. Если больше, то надо добиться этих значений натяжкой натяжного ролика.

Если все в норме, берем бутылочку пива, распиваем, радуемся. И продолжаем собирать все, что сняли ранее…

А Сейчас небольшой, но очень полезный Лайфхак, модный такой синоним «полезного совета»))))
Если у вас машина на долго, то рекомендую разрезать эту пластмаску на 2 части, что-бы при следующей замене ГРМ не снимать этот долбаный шкив коленвала, и не покупать каждый раз болт, и не высверливать его периодически))).
Я еще не разрезал, друг забрал болгарку))). В выходные буду резать.

Источник

Mitsubishi Pajero 1982-1998: Привод механизма газораспределения Мицубиси Паджеро

Mitsubishi Lancer 9 для многих является эталоном автомобиля универсального. Модель сочетает в себе как высокий функционал, так низкую цену и отменное качество. Недаром машина стала столь популярной во всём мире, в том числе и на постсоветском пространстве. Однако, несмотря на высокий уровень качества, японская машина, как и любой другой механизм, время от времени требует некоторого ремонта. В базовый перечень необходимых ремонтных мероприятий входит проверка и замена ремня ГРМ Митсубиси Лансер 9.

От состояния этого узла автомобиля во многом зависит срок службы мотора и эксплуатационный период в целом. Соблюдая некоторую периодичность, крайне важно проверять ремень ГРМ на предмет исправности и при необходимости заменять.

Читайте также:  Грм для форда фокуса сша

Какой ремень лучше поставить, производитель

В заключение статьи отметим наиболее популярные и надёжные детали системы ГРМ, которые могут понадобиться для замены. Только выбрав и купив качественные запчасти на Лансер 9, можно гарантировать долгую и надёжную службу автомобиля.

Все указанные выше детали очень качественные и используются практически во всех официальных сервисах Митсубиси в России и странах СНГ. Они гарантировано обеспечат долгую и надёжную службу мотора автомобиля.

В целом, замена ремня ГРМ Мицубиси Лансер 9 – несложное мероприятие, однако требующее некоторой подготовки и знаний. Если вы будете использовать представленный выше материал, ремонт не станет для вас чем-то сложным.

Газораспределительный механизм контролирует подачу топлива в цилиндры. Его работа невозможна без привода. Современные производители изготавливают системы с цепным и ременным приводом. Во многих автомобилях стоит именно ремень.

Данное изделие представляет собой замкнутый ремень из резины со специальными зубьями на внутренней стороне. Он проходит через несколько шкивов, но главная его цель – синхронизация вращения распределительного и коленчатого вала. Применение резины делает работу подобного ремня практически бесшумной. Высокая эластичность резины может привести к ее самым неприятным последствиям. Если вы обнаружили малейшие дефекты, следует срочно поменять ремень ГРМ.

Замена ремня грм митсубиси лансер 9

Ремень ГРМ (газораспределительного механизма) нужен для вращения распределительного вала, приводящего в движение клапана впуска рабочей смеси и выпуска выхлопных газов. Помпа перекачивает жидкость системы охлаждения и приводится в движение этим же ремнём. В Мицубиси Лансер периодичность замены ремня грм по карте обслуживания необходимо производить каждые 90 тыс. км пробега. Хороший ремень, конечно, прослужит и дольше. Понятно, что есть технологический запас, и если автомобиль не используется в жёстком режиме, можно ожидать большего пробега до замены.
Но это не та деталь, на замене которой разумно экономить. И каждый водитель должен знать, к чему приводит обрыв ремня ГРМ, а именно к встрече клапанов с поршнями. Это лечится уже капремонтом двигателя. Стоимость ремня ГРМ для Лансер 9 (1,6) от 500 до 2000 рублей.

Верхняя цена – родной японский, но можно смело выбрать и другого надёжного производителя в ценовой категории 900-1300. Китайский репликат (он может и 300 рублей стоить) не берём – это опасно.

Для замены ремня ГРМ нужно соблюсти всего два требования:

1) Разобрать и собрать всё аккуратно;

2) Точно установить положение коленчатого вала относительно распределительного.

Если вы уверены в том, что ни тот, ни другой не шелохнулись в процессе сборки- разборки и снятия-установки ремня – проблем никаких не последует, иногда так и делают. Однако профессионалы, как правило, устанавливают положение валов по специальным меткам, чтобы однозначно убедиться в правильном положении ГРМ относительно коленчатого вала.

У кого ремень ГРМ стоял не по меткам (на 1-2 зуба) – это сделает двигатель «чихающим» или вы его не заведёте. Большие смещения приведут к встрече клапанов с поршнями – а это уже капремонт.

Поэтому делаем, как надо. Вообще, замена ремня ГРМ довольно дорогостоящее мероприятие, именно поэтому вместе с ремнём рекомендуется менять и помпу. Она тоже может служить значительно дольше, но стоит ли игра свеч, новая помпа стоит от 1000 руб (аналог, возможно сомнительный), до 2-2,5 тыс. (родная).

Стоимость ремонта по замене ремня ГРМ на Mitsubishi Lancer 9 (1.6) обойдется в 2-4 тыс. (ну, тоже в зависимости от места), плюс потеря времени. Так что, помпу тоже меняем, но это на ваше усмотрение – её расчётный пробег 180 тыс. км – то есть рекомендуют менять вместе с ремнём, но через раз.

Для выполнения работ по замене ремня ГРМ и помпы требуется только внимательное соблюдение нескольких важных моментов, мы о них расскажем. Каких-то специальных знаний и навыков не нужно, хотя работа не самая простая из-за некоторого количества деталей, которые придётся снять и установить.

Вам потребуются инструменты:

Набор хороших гаечных ключей, ёмкость для слива антифриза, хорошая лампа (переноска) или хороший фонарик. Возможно понадобится гайковёрт (об этом ниже). Две руки (правая и левая), светлая голова (с двумя глазами).

Полезные советы по замене ремня ГРМ и помпы на Mitsubishi Lancer 9 (1.6):

Машину будем поддомкрачивать и работать внизу, соответственно, нужна надёжная подставка и фиксация задник колёс (подкладки, чтобы машина была надёжно закреплена).

Установка первого цилиндра в ВМТ (верхняя мёртвая точка). Это можно сделать сразу после поддомкрачивания, можно после снятия кожуха. На шкиве коленчатого вала и на шкиве распредвала есть специальные метки. Ответные метки на корпусе двигателя. Будьте внимательны: когда метки шкива распредвала совмещены – это означает что поршень 1-го или (!) 4-го цилиндра находится в ВМТ. Если совмещены метки шкива коленчатого вала – поршень первого цилиндра в ВМТ. Нам нужна ВМТ 1-го цилиндра (!). На корпусе двигателя совмещаем с меткой «0», метки «5» и «10» нужны для установки опережения зажигания.

Емкость для слива антифриза должна иметь остаточный объём (порядка 5 л.), при этом быть не высокой (тазик), чтобы она пролезала под машину.

Пошаговая замена ремня ГРМ на Митсубиси Лансер 9 1.6i

1) Поддомкрачиваем автомобиль со стороны правого переднего колеса, надежно устанавливаем подпорку (под лонжерон или другую несущую часть) не закрывая при этом доступ к подушке двигателя справа. Или поддомкрачиваем двигатель (как на фото).

Автомобиль в любом случае уже должен быть правой передней частью на подставке (тумбе), задние колёса заблокированы.

2) Выкручиваем из двигателя свечи (все 4). Это нужно для того, чтобы двигатель было легко провернуть. Здесь важное замечание: нам понадобится стронуть гайку шкива коленчатого вала. Проблема в том, что шкив при этом должен быть заблокирован. Это можно попробовать сделать при заблокированном двигателе (включена передача, колёса заблокированы) и ещё установленном ремне ГРМ. Тогда лучше, если свечи ещё вкручены. Так подробно потому, что это (стронуть гайку шкива) едва ли не самая сложная процедура из всех описываемых операций. Она иногда закисает очень серьёзно, тогда без хорошего ударного гайковёрта не обойтись. Есть такой способ: едем в шиномонтаж, страгиваем гайку шкива гайковёртом (сняв правое колесо и брызговик), затягиваем её не очень сильно, осторожно едем к себе в гараж менять ГРМ.

Чем опасен обрыв ремня

Казалось бы, обычный кусок резины, что может произойти серьезного, если он порвется? Но не надо забывать, что этот элемент обеспечивает слаженную работу распредвала и коленвала. Во время обрыва коленчатый вал продолжает крутиться, однако вращательный момент уже не передается на распределительный вал. Это приводит к тому, что цилиндры ударяются об клапаны.

Каковы последствия? Начиная от погнутых цилиндров и заканчивая полным разрушением группы клапанов. Подобный ремонт влетит вам в крупную сумму, а все из-за того самого «куска резины». Поэтому замена ГРМ – это обязательный шаг, который предотвратит растраты в будущем.

Основные причины обрыва: как его избежать

Один из часто задаваемых вопросов относительно ремня ГРМ, по каких причинам происходит разрыв. Сюда входит:

Лучший способ решения проблемы – не создавать себе проблему, поэтому мы рекомендуем ознакомиться непосредственно с основными правилами, которые помогут избежать подобной поломки:

Эти советы помогут избежать вышеописанных проблем.

Ремень генератора

Наравне с ремнем ГРМ стоит такой важный компонент, как ремень генератора на Mitsubishi Lancer. Эта деталь представляет собой замкнутое резиновое кольцо, но немного поменьше и тоньше в сравнении с ГРМ ремнем. Главная задача – вращение вала генератора и зарядка аккумулятора.

Разрыв этого ремня – не такая критическая проблема. При езде у вас перестанет заряжаться батарея. На оставшемся заряде всегда можно дотянуть до гаража или автомастерской, а там попросту произвести замену.

Как подобрать ремень генератора на Митсубиси Лансер 9 и 10? Здесь совет только один – не экономьте, а закажите качественный товар. Дешевый ремень очень быстро растянется и порвется. В итоге, вам все равно придется приобрести новый ремень, но на этот раз уже хороший. При покупке обращайте внимание на надписи и маркировку. Если они напечатаны криво или расплывчатые, то, скорее всего, вы смотрите подделку.

Замена ремня ГРМ Митсубиси Лансер 9 1.6

Своевременная замена ремня ГРМ на Митсубиси Лансер 9 с 1.6 литровым двигателем – одна из важнейших операций технического обслуживания силового агрегата данного автомобиля.

Особенность модели заключается в том, что двигатель здесь является «втыковым». Этот термин означает, что в случае обрыва ремня ГРМ происходит столкновение поршней с клапанами, из-за чего последние загибаются.

Моторы на которых гнет клапана встречаются на различных марках и моделях авто https://autotopik.ru/sovet/1384-na-kakih-dvigatelyah-gnet-klapana.html, в том числе и Mitsubishi Lancer 9 с 1,6-литровым силовым агрегатом, о котором речь пойдет ниже.

Замена ремня ГРМ на Митсубиси Лансер 9 и 10

Итак, если вам не удалось избежать разрыва ремня, то следует его заменить. Но не стоит спешить обращаться в сервисный центр. Данная процедура не вызовет трудностей. Для этого вам понадобится пару ключей и отверток.

Для демонтажа ремня ГРМ выполните следующие шаги:

Внимание! После демонтажа не проворачивайте распределительный или коленчатый вал! После этого можете поставить на место ролик натяжения, установить новый ремень и пружину. Затянув центральный болт ролика, необходимо производить сборку в обратном порядке.

Эта инструкция позволит сэкономить несколько тысяч рублей на ремонте. Все ваши расходы будут сводиться только к покупке нового ремня. Весь процесс занимает от получаса до нескольких часов.

Ремень привода ГРМ (газораспределительного механизма) мицубиси лансер 9 необходимо менять при обнаружении следующих дефектов:

Заменить ремень ГРМ и натяжной ролик на мицубиси лансер 9 можно на смотровой яме или при помощи подъемника.

Самостоятельно заменить ремень ГРМ для двигателя DOHC Mitsubishi Lancer 9 достаточно сложно. Рекомендуется обратиться к профессионалам.

Ниже описанная работа показана на примере двигателя SOHC Mitsubishi Lancer 9.

Вам потребуются: торцовые головки «на 10», «на 12» и «на 19», ключ «на 12», плоскогубцы.

1.Снимите правую часть брызговика двигателя (нижняя часть держится на пластмассовых фиксаторах, которые нужно поддеть отверткой, боковая часть на аналогичных креплениях + 2 болта).

Читайте также:  Замена ремня грм на 4d68 видео

2.Снимите со шкива коленвала ремень компрессора системы кондиционирования и привода насоса ГУР (необходимо ослабить затяжку болтов крепления насоса ГУР, затем вращением регулировочного блота ослабить натяжение ремня и снять его) и ремень привода генератора и водяного насоса (ослабьте болт крепления генератора к натяжной планке и гайку болта крепления генератора к кронштейну дополнительных агрегатов; после вращения регулировочного болта ремень ослабнет и его можно будет удалить).

3.Ослабьте затяжку болтов крепления шкива водяного насоса, удерживая шкив от проворачивания отверткой, выверните болты и снимите шкив.

4.Демонтируйте верхнюю крышку ремня привода ГРМ (для этого выверните три болта крепления, снимите кронштейны крепления жгута проводов и снимите крышку).

5.Зафиксируйте от проворачивания шкив коленчатого вала, надев на шкив старый ремень привода и зажав шкив через ремень пассатижами, ослабьте затяжку болта крепления шкива.

6.Выверните болт и снимите шкив.

7.Выверните два верхних и три нижних болта крепления нижней крышки ремня привода ГРМ и снимите крышку.

8.Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия и проверьте совмещение установочных меток на зубчатых шкивах распределительного и коленчатого валов.

9.Выведите прижимную пружину натяжного ролика из зацепления с приливом на корпусе масляного насоса и удалите пружину.

10.Ослабьте затяжку болта крепления оси натяжного ролика.

11.Выверните болт и снимите натяжной ролик.

12.Натяжной ролик устанавливается в обратном снятию порядке.

13.Для замены ремня привода ГРМ открутите болт крепления соединительной планки кронштейна насоса ГРУ, ослабьте второй болт крепления планки и отведите планку от кронштейна крепления.

14.Снимите правую опору подвески силового агрегата (установите через резиновую или деревянную проставку опору под картер двигателя, открутите три гайки крепления опоры и снимите ее).

15.Достаньте ремень привода ГРМ, вынимая его через верх.

16.После снятия ремня привода ГРМ не допускайте проворачивание распределительного и коленчатого валов, так как поршни могут повредить клапаны.

17.Установка ремня на место производится в порядке, обратном демонтажу (не устанавливая крышки ремня привода ГРМ) с учетом следующего:

18.Наденьте ремень ГРМ на зубчатый шкив коленчатого вала, а уже только потом на шкив распределительного вала;

19.Ветвь ремня, противоположная натяжному ролику, должна быть натянута.

20.Отрегулируйте натяжение ремня привода ГРМ: ослабьте болт крепления оси натяжного ролика — под действием натяжной пружины ролик автоматически займет рабочее положение и ремень натянется, затем не забудьте затянуть болт крепления ролика обратно. При необходимости замените ролик на новый.

21.Установите все ранее снятые детали и узлы в последовательности, обратной снятию.

22.Отрегулируйте натяжение ремня привода насоса гидроусилителя и компрессора системы кондиционирования.

Заменяйте ремень ГРМ вовремя. Несвоевременная замена может привести в обрыву ремня и дорогостоящему ремонту двигателя.

Вот и настал возраст 90 000, и пришло время менять ремни!

Яма не понадобилась, достаточно было снять правое переднее колесо и вывесить машину.

Ослабляем винты на генераторе и снимаем ремень:

Такую же процедуру проделываем с компрессором ГУРа:

Такая картина получается, если поглядеть снизу:

Родной ремень ГУРа фирмы МИЦУБОШИ

Пищащий ремень генератора:

Снимаем шкив с водяного насоса, клиним его отверткой и скручиваем 4 болта (лучше использовать головку на 10):

Снимаем верхнюю защиту ремня ГРМ и понимаем какие мы счастливчики!

Внимание, у кого пробег за 80 000! Не поленитесь открутить 3 болта и снять верхнюю крышку ремня ГРМ.

Спать спокойнее будете!

Выкручиваем болт, который крепит шкив на коленвале.

В «Третьем риме» советуют взять старый ремень генератора, зажать его плоскогубцами и открутить! Интересно, эти ПИСАКИ пробовали так сделать? :(Час мучений, и ни в какую! Согнуто несколько труб, ключей и прочей подручной утвари!

— подсказал по телефону, что срывать болт нужно стартером!

1. Отключаем катушки зажигания.

2. Отключаем питание с форсунок — чтоб не залило.

3. Одеваем головку на болт, упираем в землю или в опору.

4. Начинаем короткими стартами мучить стартер — БАБАХАЕТ не по-детски!

Раза с 15-го болт тронулся с места!

Снимаем нижнюю защиту:

Отгибаем плоскогубцами пружину — натяжитель ролика, снимаем её. Выкручиваем болт крепления ролика и снимаем его.

Выставляем ВМТ риски (видны на фото):

Снимаем опору двигателя, не забываем подпереть двигатель шлакоблоком или подручной фигней:

Откручиваем болт, который соединяет место крепления опоры и компрессор ГУРа. Теперь ничего не мешает снять ремень ГРМ:

Опору по желанию можно поменять:

Оригинальный ремень ГРМ фирмы SUBAKI

Одним из условий исправной работы автомобиля является регулярный техосмотр и своевременная замена расходных материалов. Эти работы выполняются на автосервисах. Если вы хотите сэкономить, то многие процедуры можно осуществить в домашних условиях. В статье описана Lancer 9, а также прилагается видео в качестве наглядного пособия.

Замена ремня ГРМ на Мицубиси Лансер 9

Главная / Популярное / Замена ремня ГРМ на Мицубиси Лансер 9

Ремень привода газораспреде­лительного механизма непременно следует заменить, если при очередном осмотре своего мицубиси лансера вы обнаружите какие либо из этих дефектов:

Ремень со следами моторного масла на любой его поверхности безусловно требует замены, так как масло быстро разрушает резину. Чтобы новый устрановленый ремень после замены так же не пострадал, необходимо устранить причины утечки масла. Обычно, попадая на ремень оно сочится через сальники колен- и распредвала..

Заменить ремень газораспределительного механизма и натяжной ролик на мицубиси(митсубиси) лансер можно на смотровой яме или же на эстакаде. Наиболее удобно конечно же воспользоваться подемником. Работа, описанная ниже, показана на примере двигателя SOHC. Для выполнения этой процедуры на двигателе DOHC потребуются специальные инструменты и приспособления, поэтому, если вы обладатель двигателя DOHC, самостоятельно произвести замену будет достаточно сложно и мы рекомендуем обратиться к профессионалам.

Вам потребуются: торцовые головки «на 10», «на 12» и «на 19», ключ «на 12», проскогубцы.

Заменяйте ремень ГРМ вовремя. Несвоевременная замена может привести в обрыву ремня и дорогостоящему ремонту двигателя.
Посмотрите также: Технические характеристики Форд Фокус 2 →

В каких случаях необходима замена?

Все расходные материалы меняются согласно рекомендаций, указанных в инструкции по обслуживанию Mitsubishi Lancer. Ремень ГРМ рекомендуется менять через 90 тысяч километров пробега. Периодичность замены зависит от состояния ремешка. Его следует менять если имеются следующие дефекты:

Если вовремя не сделать замену, ремень может оборваться. Его обрыв может иметь тяжелые последствия для двигателя автомобиля. Ремень ГРМ представляет собой резиновое изделие с зубчатой внутренней стороной. Он предназначен синхронизировать работу коленвала и распредвала. При обрыве синхронизация пропадает, в результате могут погнуться клапана, испортиться поршни. Это может привести к капремонту двигателя или его замене.

Замена ремня ГРМ Лансер 9

Lancer 9 для многих является эталоном автомобиля универсального. Модель сочетает в себе высокий функционал, низкую цену, отменное качество. Недаром машина стала столь популярной во всём мире, в том числе на постсоветском пространстве. Однако, несмотря на высокий уровень качества, японская машина время от времени требует некоторого ремонта. В базовый перечень необходимых ремонтных мероприятий входит замена ремня ГРМ Митсубиси Лансер 9.

От состояния этого узла автомобиля во многом зависит срок службы мотора, а также эксплуатационный период в целом. Соблюдая некоторую периодичность, крайне важно проверять ремень газораспределительного механизма на предмет исправности, при необходимости заменять.

Пошаговая инструкция по замене

Выполнять работы удобнее на смотровой яме или эстакаде, но можно воспользоваться домкратом.

Инструменты

Для проведения работ понадобятся:

При замене ремешка ГРМ Mitsubishi Lancer рекомендуется менять натяжной ролик. Оригиналы расходников должны иметь каталожные номера: Mitsubishi MD342154, Mitsubishi 1145A051. Можно заменить аналогами: Gates 5535XS, Contitech CT1008, SUN A343YU100 и др. Для натяжного ролика оригинал — Mitsubishi MD356509, аналог — NTN JPU57-008A-4.

Этапы

После выполнения работ заводим двигатель Mitsubishi Lancer и проверяем его работу.

Когда снят ремешок, нельзя допустить проворачивания колевала и распредвала, так как могут повредиться клапана и поршни.

Замена Ремня Грм Митсубиси Паджеро 3.0

Товарищи сделали вчера плановое техническое обслуживание, чтобы поменять ремень ГРМ. Список запчастей был написан здесь www.drive2.ru/l/9423524/

Он был заменен на: —ремень

-заменил насос: вот забавная часть: я бы оторвал инженеров Mitsubishi для такой помпы. Нашему клиенту остается открутить / затянуть болты снаружи, а чтобы открутить один болт, необходимо снять пол двигателя, блок термостата, чтобы снять весь корпус насоса. Я просверлил болт и открутил его сзади, когда он повернул назад, загнал туда звезду подходящего размера и выкрутил ее изнутри. Уроды!

признаки сотрудничества на шкивы коленвала и распредвалов. тебе нужно потянуть позже ремень

в следующем порядке: как показано

Замена ремня ГРМ Mitsubishi Pajero 4!

Замена ремня ГРМ Mitsubishi Pajero 4!

(1) Звездочка коленчатого вала. шкив коленчатого вала (4.5) Холостой шкив является промежуточным роликом (3) Звездочка распределительного вала (левый берег). шкив распределительного вала (левый в направлении движения) (4) Шкив водяного насоса. насос (5) Звездочка распределительного вала (правый берег). шкив распределительного вала (вправо в направлении движения) (6) Натяжной ролик ремня ГРМ. Натяжитель ремня ГРМ

увидеть схему на картинке

позже вам нужно повернуть правый шкив коленчатого вала ПРОТИВ ГОТОВО стрелка, чтобы сделать правильную настройку крутящего момента, как ремень

Не растягивайте правильно и равномерно. Проверьте метки еще раз, прокручивая всю конструкцию на 1-2 оборота.

После завершения пробного запуска. Двигатель запустился быстро. однако через 20 секунд ПРОВЕРКА загорелась, и двигатель начал колбаситься. Он выключил двигатель и попробовал снова. Двигатель не заводился!

BL @ T! Я пошевелил мозгами. И мысли рассеиваются и собирают то, что остается, чтобы сделать нашего клиента новым. Я вспомнил, что наш клиент все еще был этим. Осталось только сделать, чтобы наш клиент поступил правильно, он ничего не забыл. Стыдно было ((((((При сборе инструментов я пытался завести. О, колдовство! Слава Богу! Я запустил и снова колбасный движок. Я подумал, пусть работает, я не буду его заедать. Страшно стало) и начал работать нормально.

начал демонтаж в 13:30 и закончил около полуночи. с перерывом около 1,5 часов.

Дополнительные моменты при сборке ремня ГРМ я привел ниже в комментариях с картинками.

он был свободен или расслаблен время от времени

Источник

То, что вы хотели знать
Adblock
detector