4m40 замена цепи грм фото

Mitsubishi Pajero 4m40efi › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ на 4M40 ручками

Предистория. Печальная.
А для эпиграфа о моем двигателе. Двигателя 4м40 в природе не существует. Да именно так! Есть двигатель 4m40 (4M40) и только так. Дальше пойдет речь только о 4m40. Никакого 4м40 не будет. Кто не согласен тот не согласен 🙂

Стал замечать бряканье на холостом ходу когда авто стоит.
Не долго думая снял крышку клапанов чтобы посмотреть что там внутри.
Потрогав цепь показалась слабой со стороны натяжителя.
Фонарь.
О ёптать!
между натяжителем и самой цепью мм так 4-5.
Снимаю натяжитель. Два болта с левой стороны движка. Осмотр говорит о полной его исправности и о том что он вылез для натяга по максимуму.
Вердикт. Хана цепи ГРМ. Цепь на гране разрыва!
Что делать?! Я ни разу не менял цепи, ремни там всякие. Но имея технический ум и инженерную смекалку было решено делать самому, т.к. в сервисе сделают так, чтобы лишь бы работало. А мне хотелось бы ездить. долго и счастливо.
Курим успешные темы по замене ГРМ (отдельное спасибо Владу Машталлеру)

Начали.
ИНСТРУМЕНТЫ
а. Набор головок Force 94 предмета, 12 гр. головки, 4941-9
б. некоторые торцевые ключи
в. рожковые ключи от 5 до 24(использовал естественно не все)
Материалы
Герметик Victor reinz 703141420
Очиститель карбюратора 1л (два по 520мл)
ремкомплект BGA для замены цепи ГРМ на 4M40

1. подготовка
Как советовал Влад сделал шаблон для болтов лобовины

Разборка особо не составляет труда, кроме ниже следующего.
2. Разборка
-Откл АКб.
-Съем интеркулера.
-Съем термостата
-Съем гура
-Съем вакуумника
-Съем генератора
-Съем еще о чем забыл написать
-Съем компрессора кондея дело не простое.
Я откручивал карданчиком с удлинителем из набора головок нижнии болты через левое переднее колесо. Очень не просто, т.к. прикипели.
-Съем поддона.
Это отдельный треш. Пару болтов левой стороны откручивал волшебной палочкой. Отрывал его от движка всеми правдами и неправдами. Кое как я его снял. Теперь надо сдергивать лобовик.
-Съем лобовика.
Всё от лобовины снято. Даже два болта внутри крышки распредвала.
Изготовил обратный молоток (шпилька на М8 + половина тензодатчика на 100кг из сплава алюминия) и подсоеденив его на ухо генератора начал постукиванием снимать. Часть справа снялась (оторвалась). Вторая часть упорно не хотела сниматься. Оказалось забыл открутить маленький болт со стороны ТНВД.
Лобовик снят.
Внутри обнажились шестерни.
-Осмотр.
Дефект шестерни коленвала очевиден. Видимо рвало цепь уже когда-то. Под замену!
-Замена
Замена оказалась простой и не замысловатой.
Всё было заменено кроме шестерни ТНВД (не получалось снять)
Что смог отмыть, отмыл.
Все метки выставил как по мануалу. После сборки от руки прокрутил коленвал два раза. всё ок.

Залил масло. Завел. Поехал 🙂
Фоточки ниже.

Источник

Mitsubishi Pajero 4m40 › Бортжурнал › Замена цепи грм

Всем привет!
Примерно месяц назад решил я поменять маслосъёмные колпачки, снял кулер, крышку головки и так ради интереса глянул на натяжитель цепи… Как то он сильно вылез, подумал я и взявшись за цепь на звёздочке распредвала потянул в верх)) Она без особых усилий поддалась… Шевелиться, растянута, надо менять(((

Проехав на рабочей машине по сервисам, дабы узнать цену работы по её замене, я как то не очень обрадовался… Просили от 10 тр…
Всё это мероприятие мягко говоря не входило в мои планы, и лишней десятки у меня просто не было…
Почитал, подумал и решил, делать буду сам)))
Итак, для замены цепи нужно снять:
1 Вентилятор вместе с муфтой
2 Радиатор предварительно слив антифриз
3 Генератор
4 Компрессор кондиционера и его кронштейн
5 Корпус термостата
6 Помпу… в общем всё что находиться на лобовине…

Читайте также:  Audi a4 b8 диагностика цепи грм

7 Шкив коленвала… болт шкива я сорвал так: взял совдеповский накидной ключ, одел на него трубу, упер всё это хозяйство в раму и крутанул стартером… болт откручен))) сам шкив вышел от руки, шпонка осталась на валу.

8 Поддон… Это наверно самый гемор из всего вышеперечисленного. Итак, сливаем масло, откручиваем балку переднего редуктора вместе с его подушкой.

Редуктор опуститься не много вниз. Далее откручиваем сам поддон, и отрываем его (приклеен был дай бог, пока отколупал, вспомнил не один десяток матов).
Оторвали, болтается, но не выходит… Зараза))
Далее пришлось открутить подушки двигателя, снять капот и за проушину, которая ближе к лобовине, приподныть мотор… Вуаля, поддон снят)))
9 Лобовина. Тут все просто, открутили по кругу и сняли.
Теперь, сомещаем метки… На цепи их 3 ( 3 звена более светлые), два должны совпасть с меткоми на звёздочке распредвала, одно с меткой на коленвале. Для этого вкручиваем болт шкива коленвала на место и крутим, крутим долго (выкрутите свечи, будет гораздо легче)… Крутим только по часовой стрелке!
Где то минут через 20 кручения метки совпали)))

Ещё должна совпасть метка на шестерне тнвд, (скошенный зуб должен встать напротив буквы N), чтобы это проверить, нужно четко выставить верхнюю мертвую точку первого цилиндра… шпонка коленвала должна стоять строго горизонтально влево, распред, кулачки первого цилиндра должны стоять верх оба по 42 мм от плоскости стаканчиков.
По поводу остальных меток можно не париться, читал на форумах, что они хрен когда все совпадут…
Далее я взял белый маркер и пометил все шестерни как они стоят, от греха)))
Теперь откручиваем звёздочку распредвала. Внимание: левая резьба!
Снимаем натяжитель,

Откручиваем башмак натяжителя и успокоитель, снимаем цепь.
При сравнении с новой, моя была вытянута почти на звено…
Далее ставим новую цепь, одно окрашенное звено на метку коленвала

Два совмещаем с метками на звёздочке распредвала. Ставим успокоитель, башмак натяжителя и сам натяжитель (его нужно взвести, поднимаем собачку вверх, утапливаем шток, фиксируем крючком и в таком положении вставляем на место).
Далее, чтобы натяжитель сработал, пишут что нужно просто провернуть двигатель, я пробовал, не сработал.
Тогда я взял пальцем за башмак натяжителя и слегка его надавил, крючок слетел, шток вышел, начел проворачивать двигатель и цепь натянулась как надо (натяжитель щелкнул еще пару раз).
Затем покрутил мотор проверил, что метки совпали и ни чего ни где не проскочило…
Далее заменил сальник на лобовине, всё было отмыто, отчищено от старого герметика и собрано обратно)))
Завелась машинка с пол оборота, аж камень с плеч свалился, до последнего очковал, а вдруг что то не так)))
По времени на всё ушло 2 дня, на третий завёл(герметик сох).
В общем то ни чего особо сложного нет, а кстати в эти два дня вошла ещё и замена колпачков, но об этом в следующий раз))
Спасибо всем за внимание)))
Всем удачи!

Источник

Проверка натяжения цепи грм 4м40.

Проверка натяжения цепи при замене цепи ГРМ 4м40.

Шуметь в двигателе начало ещё осенью, но на СТО не обращался, так как товарищ, у которого уже производилась замена цепи ГРМ 4м40. сказал, что шум не похож на шум цепи. К тому же сломался гидроуселитель руля, и было похоже, что шумит он.
В общем, ездил пока не послышался громкий шелестящий звук со стороны лобовой крышки.
Поинтересовался у знакомых как производится проверка натяжения цепи, посоветовали снять пробку заливной горловины на крышке блока и пошевелить цепь, если будет шевелиться значит либо растянута цепь, либо заклинил натяжитель цепи.
Так и сделал, открутил пробку заливной горловины. Пальцем пошевелил цепь, на ощупь цепь шевелилась на звёздочке, что означало, либо растянута цепь, либо заклинил натяжитель.

Читайте также:  Вдоль дороги туман и куски рваных шин

Для того, чтобы более точно определить причину ослабления цепи надо.

Проверить натяжитель цепи

Для этого надо.
1. Ослабить хомуты патрубков подачи воздуха в кулер охлаждения и подачи воздуха в турбину двигателя.
2. Отсоединить патрубки от кулера и отвести в сторону.
3. Открутить 4 болта крепления кулера к фаэтону автомобиля.
4. Убрать кулер в сторону.
5. Снять провод с датчика давления масла.

6. Открутить 2 болта крепления натяжителя цепи к головке блока и вынуть натяжитель.

7. Проверить состояние натяжителя, уперев его в стол, или во что не будь твёрдое.

Менять цепь можно двумя способами.

В любом случае надо снять крышку клапанов головки блока.

Для этого надо.
1. Открутить болт крепления щупа проверки уровня дикстрона в автоматической коробке передач.

2. Отвести щуп в сторону и закрепить проволокой или веревкой так, чтобы он не мешал при снятии крышки.

3. Открутить два болта крепления крышки к головке двигателя.
4. Аккуратно снять крышку так чтобы не повредить прокладку, она бывает посажена, на герметик.

5. Проверить состояние успокоителя и башмака натяжителя цепи.

Успокоитель должен прочно держатся в головке блока, а его рабочая поверхность и рабочая поверхность башмака должны быть без трещин и глубоких борозд.

6. После того как проверка натяжения цепи будет произведена, крышку клапанов надо установить обратно, чтобы во время снятия навесного оборудования в двигатель не попал мусор

Если состояние этих деталей хорошее, то можно менять цепь без снятия лобовой крышки двигателя. Если нет, то надо снимать и менять как цепь так и успокоитель с башмаком натяжителя.
В моём случае производилась замена цепи ГРМ 4м40 со снятием лобовой крышки двигателя, так как был поломан успокоитель цепи.

Источник

Замена цепи ГРМ 4М40

Напишу и я свой отчёт по замене цепи грм 4М40!

Купил П2 4м40 94го, общее состояние машины очень даже приличное, но шум в двигателе стоял тоже приличный, я понял что это звенит цепь и купил паджерика!

Заказал запчастей:
1. Направляющая цепи ГРМ =1 584,87р
2. Направляющая цепи ГРМ(БАШМАК) =1 552,80р.
2. Цепь газораспределительного механизма =2 391,63р.
3. Натяжитель цепи ГРМ =1 928,00р
4. Прокладка натяжителя цепи ГРМ =47,33р.
5. Прокладка клапанной крышки =426,58р
6. Сальник коленвала =624,29р
7. Фильтр масляный =488,54р
8. Фильтр воздушный =849,41р
9. Масло
10. Антифриз
Итого около =11000р

Решил менять сам, хотя многие пугали!
Слил масло, охлаждающую жидкость, отключил акумы и принялся разбирать, снял радиатор + всё навесное с морды-генератор помпу, термостат, гидрач, насос кондея(ЕГО В ИТОГЕ ОТВОДИМ В СТОРОНУ)

1я сложность — немного повозился с кранштейном кондея не сразу нашёл все болты кранштейна(4 болта длинна разная)

2я проблема — шкиф коленвала. врокруг него я прыгал всю ночь, сначала пытались закрепив центральную часть с двумя дырками в итоге одно из отверстий выломало, кусок метала отлетел, далее стали обычным способом(широким ремнём делаем замок затягиваем и пытаемся открутить) ещё проблемнее- прокрутилась резина в сердцевине шкива, болт на месте.
Здесь руки полностью опустились, пришлось принимать крайние меры, взяв в руку газовую горелку и начал выжигать резину в шкиве(долго) затем одна его часть отвалилась и прогрев хорошо центральный болт, мы его победили!

Морда снялась: увиденное ужаснуло- цепь была настолько слаба, что начала стерать металл вокруг себя, а направляющий башмак вообще был протёрт пополам, и его большой кусок просто там валялся и гремел(КАК ОН ТАМ НЕ ПОПАЛ НИ ПОД ЦЕПЬ НИ В ЗВЁЗДЫ)

Откуручиваем натяжитель
Откручиваем болт распредвала да кстати поставьте все метки.
Далее снимаем цепь, направляющую(башмак), натяжитель, всё это дело меняем и ставим цепь,-два светлых звена ровно на метки звезды распредвала, а одна светлая метка уходит на коленвал!
Меняем сальник лобовой крышки
Всё зачищаем обезжириваем и аккуратно мажем герметиком!
Всё ставим крышку и всю её стягиваем!
Затем вставляем натяжитель и прокручиваем коленвал строго по часовой стрелке [b]СТРОГО. [/b]
Натяжитель сработает и натянет цепь!

Читайте также:  Давление шин зимой для ваз 2114

ВНИМАНИЕ! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ. не повторяйте ошибок.

Когда я заводил лобовую крышку намазанную герметиком(её же нужно очень аккуратно завести чтобы герметик на поддоне не сполз) каким-то макаром зацепил прокладку под головкой блока с передней части, Довольный собрал всё, скрутил, помыл, залил и завёл вроде всё отлично,- НО прогрев мотор стало лить ручьём масло даже вентилятором разбрызгивало, я в панике что же это? Смотрю а прям из под передней части головки ХЕРАЧИТ масло ручьём, меня чуть не разорвало от злости((((((

ПОДУМАВ, РЕШАЮ СНИМАТЬ ГОЛОВКУ!

Одна ночь на снятие и вот она порванная зажеванная прокладка.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ или снимайте поддон дабы избежать таких каверзных ситуаций.

ВСЕМ УДАЧИ)

Автор: romka

Источник

Golden-Phoenix › Блог › №3 Замена цепи без расклепа и снятия ГБЦ (привода ГРМ) Mercedes-Benz m272(m273) ML164

Хочу поделиться информацией — отчетом о проведенной недавно роботе по замене цепи на двигателе m272 автомобиля Mercedes-Benz ML 350 в 164 кузове с пробегом 312 202 км.

Данный автомобиль 11 месяца 2006 года, приехал к нам с проблемой шума и грохотания из под капота, горящей лампы Check engine и потери мощности. При проведении диагностики было выявлено ошибки 1200 и 1208 — типичная проблема для данных двигателей (272 и 273).

Краткая справка — Двигатель 272 — продукт инженерной мысли Mercedes, который появился в начале 2005 года, 6 цилиндровый V-образный двигатель с рабочим обьемом 3.5л.
Привод ГРМ осуществлен одной двухрядной цепью, которая от коленчатого вала приводит в движение левую ГБЦ, потом балансирный вал, и дальше — правую ГБЦ.
Двигатель 273 — аналог 272 двигателя за исключением цилиндров. Ето 8 цилиндровый двигатель. И вместо балансирного вала, у него спереди просто обводная звезда цепи.
До 6 месяца 2006 года — двигателя 272 и 273 были браковаными, у них на пробеге до 100 тыс. км стирало зубы на звездах, и куча других проблем. Стружка, износ, задиры в цилиндрах правой ГБЦ. Букет пробем. Была гарантийная замена балансирного вала (для замены балансирного вала надо вынимать двигатель) з целым ремкоплектом запчастей, в которые входили новые задающие шайбы под датчики положения распердвалов и много других запчастей.

Наш пациент уже миновал ето проблему, у него с звездами все нормально, просто от старости растянулась цепь, метки ушли. По корекциям в компе — существенно, по метках на двигателе — почти незаметно.

Приступаем к роботе. Суть в том, что оригинальная цепь продаеться уже расклепая, и ее можно легко поменять сняв одну крышку. Но я в жизни своей цепи не клепал, и решил етого не делать. Был приобретен комплект цепи, башмаков и натяжитель SWAG, цепь цельная.

Для замены цельной цепи есть два варианта:
1. Разрезать старую, расклепать новую, протянуть новую, заклепать новую обратно. Старую оставить на память.
2. Снять обе ГБЦ.

Я решил пойти по другому пути, и мне ето удалось. Не снимая ГБЦ, не трогая структуру цепи, я ее поменял.

Приступаем к роботе. Все сопутствующие мелочи описывать не вижу смысла. Я снимал весь передок, разобрав переднюю часть двигателя видив цепь привода ГРМ.
Снимаем Верхние маленькие крышки с магнитами и датчиками валов. Клапанные крышки (они же держать распредвалы), снимаем поддон. Сначала щуп. Тогда маленький поддон, надо приподнять двигатель что бы его достать, дальше снимаем маслонасос и тогда большой поддон. Все навесное оборудование, в общем — все, что мешает снять переднюю крышку.

ВАЖНО! — обезательно нужно вставить стопор в ВЫпуской ванос для предотвращения выхода из строя подводной пружины. Резьба на выпускных ваносах — Левая!

Открутить переднюю крышку при установленых ваносах реально. Надо подобрать разные удлинители, карданчики и все можно достать. Самый трудный болт — правый на правой ГБЦ (Все по ходу движения авто).

Откручиваем ваносы, все осматриваем, в моем случае — спиленый звезды только на ваносах. Итог — впускные ваноса — под замену.

Источник

То, что вы хотели знать
Adblock
detector