5hp19 масло в акпп заливная пробка

Audi A4 BI-TURBO QUATTRO Stage 3 › Бортжурнал › Замена масла в акпп ZF 5hp19

Информацию нашел 4 года назад в просторах инета. За это время произвёл замену масла таким способом не однократно. Так что выложу это тут, мож кому пригодится!
И так, по показаниям: что бы не говорил VAG, согласно требованиям ZF процедура замена масла в АКПП — имеет место быть.
Вот выдержка из документа ZF по типам смазки и обслуживанию коробок TE-ML11:
«ZF 5-, 6- and 8-speed as well as the ZF 4HP20 automatic transmissions are filled maintenance-free with specially developed partially synthetic ATF oils. Maintenance-free fills are intended for normal operating conditions. Especially driving at very high operating temperatures can result in accelerated aging or increased wear of ATF oils. It is recommended, in the event of severe operating conditions, such as:
— frequent highway driving in top speed range,
— offensive, sporty driving style,
— frequent trailer operation,
being above average, oil purification (oil change) on automatic transmissions is recommended between 80,000 km and 120,000 km, or 8 years, depending on the load.»
Краткая выжимка-перевод: в нормальных условиях замена масла в АКПП не требуется, однако если авто часто подвергается повышенным нагрузкам, таким как движение на высоких скоростях (автобаны), спортивный стиль вождения, частая буксировка прицепа и т.д. рекомендуется замена масла через 80-120 тысяч км. или через 8 лет, в зависимости от нагрузки на коробку.
Считаю, что совершенно нормально соотнести эксплуатацию в суровых российских условиях — к повышенным нагрузкам 🙂 Ну и плюс штурмы говен и прочие радости от утапливания тапки в пол…
Про мосты и Тросен — по аналогии полагаю, что замена масел в них нисколько не ухудшит качества их жизни 🙂 (официальных рекомендаций, увы, не нашел).
И так, с показаниями разобрались.

По поводу жидкостей, которые надо лить.
Для полного спокойствия можно тупо лить оригинал, но если объем жидкости в мостах и диффернциале укладывается в 3 литра (хотя замену можно подобрать — что-либо понятного производителя, удовлетворяющее норме SAE 75W90 API GL5), то 9л. в коробку (а если еще и с вариантом промежуточной замены — дополнительно 4л.) — однозначно дает повод поискать замену. Исходя опять же из требований ZF — прямая рекомендация использовать масло ATF Esso LT 71141. В наши дни оно выпускается в виде Mobil1 LT 71141. Разница в цене с оригиналом — примерно в 2 раза.

Вот ссылки на референсные документы:
ZF TE-ML 11 (01.04.2012)
ZF 5HP19FLA Automatic Transmission — Spare Parts Catalog (2004)
ZF 4-speed & 5-speed oil reference

Ну и собственно — само руководство к действию:

Замена масла в АКПП:

Масло: VAG G052162A2 или ESSO/Mobil1 LT71141 10.5л.
Фильтр: VAG 01V325429 или ZF 0501209251 (фильтр ZF поставляется с кольцом).
Уплотнительное кольцо: VAG 01V325443 или ZF 0501314578.
Прокладка поддона АКПП: VAG 01V321371 или ZF 1056303031.

1. Расположить автомобиль строго на горизонтальной поверхности, выключить климат-контроль (кондиционер, отопитель), селектор АКПП в Р.
2. Открутить сливную пробку 1 и слить масло.

3. Открутить поддон и тщательно отмыть от налета, также отмыть магниты.
4. Заменить фильтр (в т.ч. уплотнительное кольцо).
5. Прикрутить поддон (с новой прокладкой), закрутить новую сливную пробку с прокладкой моментом 40Nm.
6. Через заливное отверстие 2, с помощью изогнутой крючком трубки, залить масло (до тех пор, пока оно не начнет выливаться назад).

Читайте также:  Daewoo matiz масло для акпп какое лить

7. ПОМОЩНИК: Отсоединить магистраль охлаждения масла от радиатора (снизу, у поддона двигателя), один чуть поворачивает стартером, другой определяет — от куда польется масло (направление на разных моделях — разное!). Надеть на магистраль подходящую трубку и направить для слива в подходящую емкость.

8. ПОМОЩНИК: Завести мотор на несколько секунд (напор очень сильный), таким образом слить из системы около 2-х литров старого масла и немедленно заглушить мотор (предварительно нужно отключить турботаймер, если такой есть).
9. Долить в АКПП столько же нового масла (около 2-х литров) и повторить пункт 6, слив таким образом ещё около 2-х литров старого масла из системы.
10. Долить в АКПП новое масло до уровня, заново соединить магистраль.
11. ПОМОЩНИК: Запустить двигатель на холостых оборотах и долить на заведенном двигателе масло до необходимого уровня.
12. ПОМОЩНИК: Двигатель должен поработать несколько минут, во время этого необходимо (удерживая автомобиль нажатием педали тормоза) переключить несколько раз рычаг АКПП, оставляя его в каждой позиции на несколько секунд, чтобы коробка поработала во всех режимах и прокачала масло по всей системе.
13. ПОМОЩНИК: VAG-COM: 2-я группа (АКПП), блок измеряемых величин, группа 4 – дождаться пока температура масла станет в диапазоне 35-40°C.
14. ПОМОЩНИК: При достижении указанной температуры из контрольного отверстия должно начать вытекать масло. Если не начнет – необходима доливка масла.

15. Закрутить пробку контрольного отверстия с новым уплотнительным кольцом моментом 80Nm. Необходимо закрутить пробку не позже, чем температура достигнет 45°C.

P.S. Я себе в дополнение к этому сначала устроил предварительную замену масла, просто слив его через пробку и залив новое. Сменилось примерно 4л. Фильтр и поддон — не трогал. Поездил пару-тройку сотен км. не давя тапку (во избежание возможных проблем с масляным голоданием в виду потенциально возможного засирания фильтра) и затем поменял уже полностью.

Замена масла в переднем дифференциале:

1. Выкрутить болт-пробку (шестигранник 8мм).

2. Высосать масло из дифференциала по возможности.
3. Налить новое масло медленно (в течении как минимум 5 минут, чтобы масло выровнялось по уровню между всеми перегородками).
4. Уровень масла должен соответствовать уровню края заливного отверстия.
5. Затянуть пробку.
6. Проехать на автомобиле с целью прогрева масла примерно до 60°C.
7. Подождать примерно 2 минуты, чтобы масло стекло.
8. Сделать контрольный замер уровня масла.
9. Заменить пробку и затянуть новую моментом 35Nm.

P.S. Высосать мне удалось 300-400 мл., поэтому процедуру повторил дважды (поездив, разумеется).

Замена масла в заднем дифференциале:

1. Выкрутить заливную пробку 1.
2. Выкрутить сливную пробку 2 и слить масло.

3. Заменить сливную пробку и прокладку, закрутить моментом 20Nm.
4. Залить масло до уровня края заливного отверстия.
5. Заменить заливную пробку, закрутить моментом 35Nm.

P.S. Тут никаких вопросов не возникает — слил-залил.

Замена масла в межосевом дифференциале (Torsen):

1. Выкрутить заливную пробку В.
2. Выкрутить сливную пробку А и слить масло.

3. Заменить сливную пробку и прокладку, закрутить моментом 20Nm.
4. Залить масло до уровня края заливного отверстия.
5. Закрутить старую пробку.
6. Проехать на автомобиле в течении 15 минут. Масло заполнит полости и его уровень упадет.
7. Долить масло до необходимого уровня.
8. Заменить заливную пробку, закрутить моментом 35Nm.

P.S. Я проехал больше чем 15 минут, но масло доливать не потребовалось. Пытался долить на относительно остывшей машине.

Итого, разумеется, коробка стала переключаться мягче, толчки при включении передачи стали менее интенсивными.

Источник

Audi A6 Avant Синяя Квака › Бортжурнал › Полная замена масла в АКПП (5HP-19)

Итак повествую.
В силу того что при определённых обстоятельствах коробка несколько раз пнулась я решил слить масло с АКПП и посмотреть в каком оно там состоянии, несмотря на то что примерно 20т. км назад производилась замена масла в АКПП, правда частичная.
Пока я определялся с маслом и собирался с мыслями было решено произвести полную замену масла в АКПП, а не частичную, как делают в большинстве случаев, когда меняется около 40% от общего объёма масла. К сожалению мануала по проведению данной процедуры без специального стенда я так и не нашёл, поэтому делал так, как мне показалось правильным. Естественно предварительно я ознакомился с процедурой замены масла при помощи стенда, чтоб было представлении о процессе.
Масло взял Mobil ATF LT71141 в двадцатилитровой канистре. Фильтр с прокладкой фирмы Vaico, но сфотографировать почему-то не догадался 🙂

Читайте также:  Бесплатный шиномонтаж при покупке шин в зеленограде

Поднял машину, слил масло, снял поддон… Болтики на поддоне были так сильно затянуты что при их откручивании у 8 штук сорвались грани звёздочки 🙁 попытка вбить вместо T27 звёздочку T30 дала не очень положительный результат: из 8ми сорванных открутились только 2… Тогда я сделал болгаркой (тонкий диск) надпил на повреждённых болтах и открутил их большой прямой отвёрткой. при сборке я вкрутил на их место 8 новеньких болтиков такой же длинны, но под головку на 10.

Масло через пробку в поддоне сливалось мутноватое, но я бы не сказал что оно было прям очень уж гадкое.

Далее я почистил сопрягаемые поверхности, поставил новый фильтр, прокладку и поддон на место.
Аккуратненько согнул металлическую трубку, что бы подвесить её за заливное отверстие, прицепил к ней шланг а чистую канистру на другой конец. Канистру вверх ногами прикрепил к верхней точке подъёмника и сделал в её дне небольшое отверстие под воронку (для доливки).

Ну а дальше начался процесс заправки коробки маслом. В силу того что жижа лилась самотёком процесс оказался не самым быстрым… Хорошо что масло достаточно жидкое.

Пока жижа потихонечку лилась в коробку я начал изучать как идут трубки от АКПП к радиаторам (в моём случае два стоит радиатора охлаждения масла АКПП, подключенные последовательно)

Выяснилось что с левой стороны корпуса АКПП выходит две трубки: одна чуть выше, другая чуть ниже.
Нижняя трубка: (Условно назову её «Первая». Далее на иллюстрации нумерация будет соответствовать) по ней масло выходит из корпуса и идёт к верхнему соединению на основном радиаторе (второй радиатор условно упущу в описании). Далее масло выходит из радиатора через нижнее соединение и возвращается по Второй трубке в АКПП, входящей в корпус чуть выше чем первая.

Около поддона двигателя (с правой стороны по ходу движения) эти трубки имеют резьбовое соединение, которым я и воспользовался для того что бы промыть систему. Раскручивать нужно ту трубку, которая проходит немного позади (по ходу движения автомобиля), тогда жидкость будет сливаться в ёмкость лишь после того как пойдёт радиаторы — их же тоже хочется промыть 🙂
Сливать будем с гибкой части трубопровода, надев на резьбу резиновый шланг для удобства. Вторую часть (открытый штуцер металлической трубки, который ближе к мотору) можно вобще не закрывать и не затыкать — оттуда ничего не польётся и не забрызгает.

Далее, когда из заливной пробки начинает литься масло посылаю товарища в машину, сам, тем временем, направляю шланг в пустую канистру. товарищ заводит машину а я держу шланг так чтоб масло не разлилось на пол но что б можно было контролировать состояние вытекающей жидкости. Слив пару литров кричу чтоб глушили машину и жду когда в поддон снова добавится масла.
Таким образом прогнал 15 литров масла, прежде чем жижа пошла чистенькая.

Позже, посчитав количество залитого и слитого масла (из залитого масла вычел слитое) выяснил что в коробке не хватало примерно 2 литра масла.

Читайте также:  Для чего разноцветные полоски на шинах

Кстати стоит обязательно учесть что в один из очередных пусков мотора, во время процедуры промывки, следует по-переключать передачи, чтоб масло в гидроблоке тоже поменялось. Так же, перед тем как проверить уровень масла в АКПП, нужно подержать селектор переключения передач по 10 секунд в каждом положении.

Уровень масла проверяется только на горячую, при температуре масла около 40 градусов.

После всех этих процедур, на которые с перекурами и чаепитиями ушло 5 часов, я прогрел машинку и поехал прокатиться — «пинков» от коробки больше не было. Доволен очень очень. Даже показалось что она стала резвее ехать. Может, конечно, это эффект прикрученного к велосипеду катафота, после которого казалось что лясик стал быстрее :)))))

Источник

BMW 5 series TOPASBLAU METALLIC › Бортжурнал › Полная замена масла АКПП 5hp19

Всем привет. Давно хотел заменить, много читал как лучше это сделать. Сразу говорю, да, я знаю, что по руководству в коробке масло не меняется. Но я считаю, это бред.
И так. В коробке 9,5 литров масла. Есть три варианта замены:
1. полная замена, менять на аппарате на станции. я считаю, что тогда под давлением все гавно с коробки поднимается и оседает не там где надо.
2. частичная замена. сливается старое масло, меняется фильтр, заливается литров 5 масла до уровня, катаешься пару тысяч километров, опять сливаешь, меняешь фильтр и доливаешь до уровня. мне кажется, не очень хороший момент, когда перемешиваешь новое масло со старым примерно 50/50.
3. полная замена.
Я выбрал третий вариант.
Сливаем старое масло, откручиваем поддон и моем его и магниты. Снимаем фильтр, сольется еще масло. Одеваем обратно фильтр (не забываем поменять уплотнительную резинку), меняем прокладку поддона и прикручиваем его. Заливаем масло пока не начнет вытекать. Очищаем место выхода масляных трубок из коробки. Откручиваем их и следим за уплотнительными колечками. Верхнюю трубку втыкаем в нижнее отверстие и прикручиваем, на нижнюю трубку одеваем шланг и направляем вниз. Помощник садится и заводит машину (секунд 10), мало под давление потечет со шланга, смотрим как только начнет падать напор, кричим чтобы помощник заглушил машину (выльется около 3 литров). Доливаем свежее масло в коробку и опять заводим. Когда со шланга будет течь чистое масло, на снятых трубках меняем колечки, одеваем их на места, доливаем масло до уровня. Сбрасываем адаптации коробки, заводим машину, подключаем комп и греем коробку до 35 градусов. В это время по 30 сек. даем поработать в разных положения рычага КПП. Как только коробка прогрелась, машину не глушим, и начинаем доливать масло до уровня, пока не потечет обратно. Вот и все.

В чем плюс данного метода, как мне кажется, коробка хорошо промывается. Получается, когда мы слили старое масло, заменили фильтр и залили новое, в полостях коробки остается около 5 литров масла. Заводя машину мы включаем насос в коробке, он через новый фильтр засасывает новое масло, прогоняет его по узлам коробки, вытесняя старое и промывая всё, потом это масло проходит через радиатор промывая все и вытекает через шланг не попадая обратно в поддон.

В общем, на всю промывку у меня ушло 17 литров масла. (чаще менять надо, товарищи) до меня масло уже менялось, фильтр и прокладка не оригинал. Масло черное с небольшой прозрачностью (не как с двигателя сливаешь), гарью не пахнет, на магнитах пыль.

Масло трансмиссионное ATF Mobil 1л. — LT71141 — 591р. (17 шт, вообще при чистой коробке достаточно 10)
Фильтр масляный АКПП Febi — 21023 — 689р.
Прокладка поддона АКПП BMW — 24101423380 — 821р.
Кольцо резиновое уплотнительное BMW — 17211742636 — 52р.(2 шт.)

Источник

То, что вы хотели знать
Adblock
detector