Грм у двигателя митсубиси аутлендер

Двигатели Митсубиси Аутлендер 2.0 и 2.4 литра, Mitsubishi Outlander 3.0 V6, гибридный силовой агрегат

Двигатели Митсубиси Аутлендер в России, это бензиновые агрегаты. Однако на европейском рынке предлагают еще и дизель. В настоящий момент покупателям Mitsubishi Outlander доступны два 4-цилиндровых рядных мотора рабочим объемом 2 и 2.4 литра, плюс более мощный 3-литровый силовой агрегат в конфигурации V6.

Сегодня мы подробно расскажем об устройстве этих двигателей. Расскажем о приводе ГРМ, расходе топлива и динамике. Пожалуй начнем с базового мотора Митсубиси Аутлендер рабочим объемом 2 литра. Этот двигатель выдает мощность в 146 лошадиных сил при 6000 оборотах в минуту. Крутящий момент составляет 196 Нм. Особенность этого силового агрегата в том, что только с ним можно купить Outlander, как в переднеприводном, так и полноприводном варианте. Более мощные двигатели Аутлендера ставятся только на полноприводные модификации.

Клапанный механизм 2-литрового агрегата представляет собой классический DOHC с двумя распредвалами и 4 клапанами на цилиндр. В приводе ГРМ используется цепь. В системе питания используется распределенный впрыск. Отменная мощность при относительно небольшом расходе топлива обеспечивается электронной системой управления фаз газораспределения MIVEC. Далее подробные характеристики двигателя, расхода топлива и динамики.

Двигатель Митсубиси Аутлендер 2.0, расход топлива, динамика

Более мощный двигатель Митсубиси Аутлендер 2.4 предлагается в сочетании только с полным приводом 4WD. По сути это тот же агрегат, что и двухлитровый мотор с системой управления фаз газораспределения MIVEC. Мотор 2.4 литра имеет тот же клапанный механизм с цепным приводом ГРМ и распределенным впрыском ECI-MULTI. Увеличение объема за счет цилиндров большего диаметра привело к повышению мощности и крутящего момента. Блок цилиндров двигателя 2.4 выполнен из алюминиевого сплава. В качестве топлива так же используется 92 бензин. Далее характеристики двигателя MIVEC 2.4 литра.

Двигатель Митсубиси Аутлендер 2.4, расход топлива, динамика

Недавно российским покупателям Митсубиси Аутлендер стал доступен 3-литровый бензиновый двигатель с 6 цилиндрами расположенными в V-образном порядке. Мощность агрегата около 230 л.с., это позволяет разгонять полноприводный внедорожник до первой сотни за 8,7 секунд! Конечно за ураганную динамику надо платить, поэтому расход топлива особенно в городских условиях на несколько литров больше, чем у 4 цилиндровых моторов. Двигатель V6 имеет так же по 4 клапана на цилиндр, в приводе ГРМ стоит ремень. Кроме того что автомобиль с таким мотором весьма прожорлив, так еще и бензин требуется не ниже АИ 95. Если 4-цилидровые моторы сочетаются с бесступенчатыми вариаторами CVT. То к V6 в качестве коробки передач предлагают 6-диапазонный автомат. Далее параметры 3-литрового двигателя Mitsubishi Outlander.

Двигатель Митсубиси Аутлендер 3.0, расход топлива, динамика

Наш рассказ был бы не полным, если не упомянуть Митсубиси Аутленедер с гибридной силовой установкой. Принцип работы Mitsubishi Outlander PHEV следующий, под капотом автомобиля стоит обычный бензиновый двигатель рабочим объемом 2 литра, который передает крутящий момент на генератор, который в свою очередь питает батарею. А уже от батареи электричество поступает на два электромотора, которые вращают переднюю и заднюю ось. То есть один стоит спереди другой сзади. В принципе, если вы хотите сэкономить топлива, вы можете зарядит основную батареи от электрической розетки, тогда автомобиль будет перемещаться без участия бензинового двигателя.

Вы спросите зачем нужен гибридный внедорожник Митсубиси Аутленедер? Ответ прост, Outlander PHEV очень экономичен, при наличии возможности регулярно подзаряжать батарею. Далее некоторые характеристики гибридной силовой установки Аутлендера.

Двигатель Митсубиси Аутлендер гибрид 2.0 + 2 электромотра, расход топлива, динамика

Собственно в России не пользуются спросом даже дизельные модели автомобилей, хотя они очень популярны в Европе. Еще более непопулярны у нас гибридные автомобили. Поскольку не у каждого есть теплый гараж, с возможностью регулярной подзарядки автомобиля. А как поведет себя гибридный Outlander PHEV в сильный мороз, вообще никто не знает. Поэтому рыночные перспективы Аутлендера с гибридной силовой установкой туманны.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Источник

Двигатели Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander – надежный японский автомобиль, который относится к категории среднеразмерных кроссоверов. Модель достаточно новая – выпускается с 2001 года. Всего существует 3 поколения на данный момент.

Двигатели на «Митсубиси Аутлендер» первого поколения (2001-2008) по техническим характеристикам вполне соответствуют типичным моторам популярных SUV – это почти легендарные моторы семейства 4G. Второе поколение (2006-2013) получило бензиновые ДВС семейства 4B и 6B.

Третье поколение (2012-н.в.) также получило изменения в двигателях. Здесь стали использовать 4B11 и 4B12 из предыдущего поколения, а также новые 4J12, 6B31 и крайне ненадежные дизельные установки 4N14.

Таблица двигателей

Первое поколение:

Модель Объем, л Кол-во цилиндров Клапанный механизм Мощность, л.с.
4G63 1.997 4 DOHC 126
4G64 2.351 4 DOHC 139
4G63T 1.998 4 DOHC 240
4G69 2.378 4 SOHC 160

Второе поколение

Модель Объем, л Кол-во цилиндров Крутящий момент, Нм Мощность, л.с.
4B11 1.998 4 198 147
4B12 2.359 4 232 170
6B31 2.998 6 276 220
4N14 2.267 4 380 177

Третье поколение

Модель Объем, л Кол-во цилиндров Крутящий момент, Нм Мощность, л.с.
4B11 1.998 4 198 147
4B12 2.359 4 232 170
6B31 2.998 6 276 220
4J11 1.998 4 195 150
4J12 2.359 4 220 169
4N14 2.267 4 380 177

Двигатель 4G63

Самый первый и удачный мотор на Mitsubishi Outlander – 4G63, который производят с 1981 года. Кроме «Аутлендера» его ставили на разные автомобили, в том числе и других концернов:

Это говорит о надежности и востребованности двигателя. Автомобили на его базе ездят долго и без проблем.

Характеристики:

Блок цилиндров Чугунный
Точный объем 1.997 л
Питание Инжектор
Кол-во цилиндров 4
Кол-во клапанов 16, 4 на цилиндр
Конструкция Ход поршня: 88 мм
Диаметр цилиндра: 95 мм
Индекс сжатия От 9 до 10.5 в зависимости от модификации
Мощность 109-144 л.с. в зависимости от модификации
Крутящий момент 159-176 Нм в зависимости от модификации
Топливо Бензин АИ-95
Расход на 100 км Смешанный – 9-10 литров
Требуемая вязкость масла 0W-40, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60, 15W-50
Объем масла в моторе 4 литра
Замена смазки через 10 тыс. км., лучше – через 7000 км
Ресурс 400+ тыс. км.

4G6 – это легендарный двигатель, который считается самым удачным в семействе 4G. Его разработали в 1981 году, и он стал удачным продолжением агрегата 4G52. Мотор выполнен на базе чугунного блока с двумя балансирными валами, сверху – одновальная ГБЦ, внутри которой расположено 8 клапанов – по 2 на каждый цилиндр. Позже ГБЦ поменяли на более технологичную головку с 16 клапанами, но дополнительный распределительный вал не появился – конфигурация SOHC осталась прежней. Впрочем, с 1987 года в ГБЦ поставили 2 распредвала, появились гидрокомпенсаторы, что исключило необходимость регулировать зазоры клапанов. В 4G63 используется классический ременной ГРМ-привод с ресурсом в 90 тысяч километров.

Кстати, с 1988 года вместе с 4G63 производитель выпускал турбированную версию этого мотора – 4G63T. Именно он стал самым востребованным и известным, и большинство мастеров и владельцев, когда упоминают 4G63, имеет в виду именно версию с турбо нагнетателем. Применялись эти моторы только в первом поколении автомобилей. Сегодня «Митсубиси» выпускает его усовершенствованную версию – 4B11, которая используется на 2 и 3 поколении «Аутлендеров», а лицензию на выпуск 4G63 перепродали сторонним производителям.

Модификации 4G63

Известно 6 версий данного ДВС, которые отличаются друг от друга конструкционными и техническими характеристиками:

4G63T

Отдельно стоит выделить модификацию с турбиной – 4G63T. Она получила название Sirius и выпускалась с 1987 по 2007 год. Естественно, здесь пониженная степень сжатия до 7.8, 8.5, 9 и 8.8 в зависимости от версии.

Мотор выполнен на базе 4G63. Сюда поставили новый коленчатый вал с ходом поршня 88 мм, новые форсунки 450 сс (в обычной версии использовались форсунки 240/210 сс) и шатуны длиной 150 мм. Сверху – 16-клапанная ГБЦ с двумя распредвалами. Конечно, в моторе установлена турбина TD05H 14B с мощностью наддува 0.6 бар. Впрочем, на данный двигатель ставились разные турбины, в том числе и с мощностью наддува в 0.9 бар и степенью сжатия 8.8.

И хотя 4G63 и его турбо-версия – удачные моторы, они не лишены некоторых недостатков.

Проблемы 4G63 всех модификаций

Одна из наиболее распространенных проблем связана с балансировочными валами, которая возникает из-за перебоев в подаче смазки к подшипникам валов. Естественно, отсутствие смазки ведет к клину узла и обрыву ремня балансирных валов, далее рвется ГРМ-ремень. Дальнейшие события предугадать легко. Решение – капитальный ремонт двигателя с заменой погнутых клапанов. А чтобы этого не происходило, нужно использовать качественно оригинальное масло рекомендуемой вязкости и следить за состоянием ремней, вовремя производить их замену. Также некачественное масло быстро «убивает» гидрокомпенсаторы.

Вторая проблема – вибрации, возникающая из-за износа подушки ДВС. По непонятной причине слабым звеном здесь является именно левая подушка. Ее замена устраняет вибрации.

Плавающие обороты холостого хода не исключены из-за датчика температуры, забившихся форсунок, загрязненной дроссельной заслонки. Эти узлы следует проверить и устранить выявленные проблемы.

В целом, двигатели 4G63 и 4G63T – очень классные силовые установки, которые при качественном обслуживании пробегают 300-400 тысяч километров без ремонта и любых проблем. Однако турбированный мотор приобретают не для умеренной езды. Он получил огромный потенциал тюнинга: установив более производительные форсунки 750-850 сс, новые распредвалы, мощный насос, прямоточный впуск и прошивку под эту конфигурацию, мощность возрастает до 400 л.с. Заменив турбину на Garett GT35, поставив новую поршневую группу и ГБЦ, с двигателя удается снять 1000 л.с. и даже больше. Вариантов тюнинга множество.

Двигатели 4B11 и 4B12

Мотор 4B11 устанавливается на автомобили 2-3 поколений. Он пришел на смену 4G63 и является модернизированным вариантом ДВС G4KA, который используется на корейских автомобилях Kia Magentis.

Параметры:

Блок цилиндров Алюминий
Питание Инжектор
Кол-во клапанов 4
Кол-во цилиндров 16, 4 на цилиндр
Конструкция Ход поршня: 86 мм
Диаметр цилиндра: 86 мм
Сжатие 10.05.2018
Точный объем 1.998 л
Мощность 150-160 л.с.
Крутящий момент 196 Нм
Топливо Бензин АИ-95
Расход на 100 км Смешанный – 6 литров
Требуемая вязкость масла 5W-20, 5W-30
Объем масла в двигателе 4.1 л до 2012 г; 5.8 л после 2012
Возможный угар До 1 л на 1000 км
Ресурс 350+ тысяч километров

По сравнению с корейским двигателем G4KA, в 4B11 применяется новый впускной ресивер, ШПГ, улучшенная система изменения фаз газораспределения, выпускной коллектор, навесное оборудование и прошивка. В зависимости от рынка сбыта, данные двигатели имеют разные мощности. Заводской потенциал – 163 л.с., однако в России с целью снижения налогов его «задушили» до 150 л.с.

Рекомендованное топливо – бензин АИ-95, хотя мотор без проблем переваривает 92-ой бензин. Недостатком можно считать отсутствие гидрокомпенсаторов, поэтому владельцам автомобилей с пробегом свыше 80 тысяч километров стоит прислушиваться к мотору – при появлении шумов следует регулировать зазоры клапанов. По рекомендации производителя это следует делать каждые 90 тысяч километров.

Проблемы

4B11 – надежный двигатель с большим ресурсом, но недостатки присутствуют:

Вообще, 4B11 – шумный мотор. При эксплуатации нередко слышны шипящие звуки, которые каким-то образом создает бензонасос. На работу ДВС они не влияют, но сами по себе лишние шумы можно считать недостатком двигателя. Также стоит учитывать состояние катализатора – его вовремя нужно заменить или вообще вырезать, иначе пыль с него попадет в цилиндры, что создаст задиры. Средний срок работы данного узла – 100-150 тысяч километров в зависимости от качества бензина.

Продолжение этого двигателя – турбированная версия 4B11T с потрясающими возможностями тюнинга. При использовании сильных турбин и производительных форсунок 1300 сс удается снять около 500 лошадиных сил. Правда, и проблем у этого мотора больше из-за возникающих внутри нагрузок. В частности, во впускном коллекторе, на горячей части, может образоваться трещина, что требует серьезного ремонта. Шумы и плаванье оборотов никуда не делись.

Также на базе мотора 4B11 создали 4B12, который использовали на «Аутлендерах» 2 и 3 поколений. Данный ДВС получил объем 2.359 литра и мощность в 176 л.с. По сути, это расточенный 4B11 с новым коленвалом с ходом поршня 97 мм. Здесь применена та же технология изменения фаз газораспределения. Гидрокомпенсаторы не появились, поэтому требуется регулировка зазоров клапанов, да и все проблемы остались прежними, поэтому к шумам из-под капота стоит быть морально готовыми.

Тюнинг

4B12 также можно перепрошить и резко увеличить мощность до 190 л.с. А если поставить выхлоп-паук 4-2-1 и провести простую настройку, то мощность возрастет до 210 л.с. Дальнейший тюнинг сильно сократит ресурс двигателя, поэтому на 4B12 он противопоказан.

4J11 и 4J12

Эти моторы – новые, однако принципиально новых изменений по сравнению с 4B11 и 4B12 здесь нет. Вообще все двигатели с маркировкой J считаются самыми экологичными – они в принципе создавались с целью снижения содержания CO2 в выхлопе. Прочих серьезных преимуществ у них нет, поэтому владельцы «Аутлендров» на 4B11 и 4B12 не заметят отличий, если пересядут на машины с установками 4J11 и 4J12.

Мощность 4J12 осталась такой же – 167 л.с. Разница в сравнении с 4B12 есть – это технология VVL на 4J12, система EGR для дожига выхлопных газов в цилиндрах и «Старт-Стоп». Система VVL предполагает изменение высоты подъема клапанов, что в теории обеспечивает экономию топлива и повышает КПД.

Кстати, на рынок России «Аутлендеры» поставляются с двигателем 4B12, а версия с 4J12 предназначена для японского и американского рынков. Вместе с системой для повышения экологичности появились и новые проблемы. Например, EGR-клапан от некачественного топлива со временем засоряется, и его шток клинит. В результате воздушно-топливная смесь обедняется, из-за чего мощность падает, возникает детонация в цилиндрах – преждевременное воспламенение смеси. Лечение простое – очистка клапана от нагара или его замена. Распространенная практика – вырезание данного узла и прошивка «мозгов» под работу без клапана.

Дизельные ДВС 4N14

На «Mitsubishi Outlander» 2 и 3 поколений устанавливается дизельный мотор с турбиной изменяемой геометрией и пъезофорсунками. Известно о чувствительности агрегата к качеству топлива, поэтому в него обязательно нужно заливать качественную солярку.

В отличие от 4G36, 4B11 и их модификаций, мотор 4N14 назвать надежным нельзя в силу сложности его конструкции и чувствительности. Его считают непредсказуемым, дорогими в эксплуатации и ремонте. Редко эти силовые установки пробегают 100 тысяч километров без проблем, особенно, в России, где качество дизельного топлива оставляет желать лучшего.

Параметры:

Мощность 148 л.с.
Крутящий момент 360 Нм
Расход топлива на 100 км Смешанный – 7.7 л на 100 км
Тип Рядный, DOHC
Кол-во цилиндров 4
Кол-во клапанов 16, 4 на цилиндр
Нагнетатель Турбина

Мотор технологичный и новый, но уже сейчас известны его основные проблемы:

И хотя 4N14 – новый супер-технологичный мотор, пока что лучше не брать «Аутлендеры» на его базе в силу сложности и дорогостоящего ремонта, обслуживания.

Какой двигатель лучше

Субъективно: используемые на 2 и 3 поколениях моторы 4B11 и 4B12 – лучшие ДВС, произведенные с 2005 года. У них огромный ресурс, низкий расход топлива, простая конструкция без сложных и ненадежных узлов.

Также очень достойный двигатель – 4G63 и турбированный 4G63T (Sirius). Правда, эти ДВС изготавливают с 1981 года, поэтому большинство из них давно выкатало свой ресурс. Современные 4N14 хороши в первые 100 тысяч километров пробега, но с каждым ТО стоимость автомобиля на базе данной установки теряет в цене, поэтому если и брать «Аутлендер» третьего поколения с 4N14, то желательно его продавать до достижения им пробега в 100 тысяч.

Источник

Инструменты:

Детали и расходники:

Примечания:

Замена цепи ГРМ Митсубиси Аутлендер ХЛ с двигателем 4B12 или 4B11 осуществляется при пробеге 200-300 тыс.км. К этому времени цепь изнашивается, а также натяжитель не может обеспечить рекомендованное натяжение цепи вследствие износа поверхностей успокоителя и башмака натяжителя привода ГРМ.
Новая цепь привода ГРМ может не иметь окрашенных звеньев. Если это так, то перед снятием нанесите собственные метки на звездочки и звенья цепи.

1. Снимите декоративный кожух двигателя, как описано здесь.

2. Снимите защиту картера и брызговики (нижний, передний и задний) двигателя, как описано в этой статье.

3. Затем снимите правое колесо, а также правый боковой брызговик моторного отсека.

4. Слейте моторное масло с двигателя.

5. Снимите крышку головки блока цилиндров двигателя, как описано здесь.

6. Ослабьте болты крепления компрессора кондиционера и электромагнитной муфты в сборе и снимите компрессор и муфту с кронштейна вместе с подсоединенными шлангами. Ниже приведена последовательность ослабления болтов крепления компрессора кондиционера с муфтой в сборе.

Примечание:

После снятия, с помощью проволоки или веревки подвесьте компрессор кондиционера в сборе вместе со шлангами на кузове в таком месте, где они не будут помехой при выполнении дальнейших работ.

7. Снимите масляный поддон, отвернув болты его крепления по периметру.

8. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, как описано здесь.

Примечание:

Если ремень привода вспомогательных агрегатов будет использоватся повторно, то нанесите маркером на обратной (нерабочей) стороне ремня стрелку, указывающую направление вращения по часовой стрелке.

9. Зафиксируйте шкив коленчатого вала от проворота с помощью специального инструмента (вильчатого держателя и спецболтов, к.н. соответственно MB990767 и MD998719).

10. Воротком с насадкой на 22 мм отверните центральный болт крепления шкива коленчатого вала, снимите шайбу и шкив коленчатого вала.

11. Затем снимите шкив насоса охлаждающей жидкости, отвернув три болта его крепления головкой на 10 мм.

12. Накидным ключом на 16 мм отверните болты крепления направляющих роликов ремня привода вспомогательных агрегатов и снимите их.

13. Снимите механизм натяжителя ремня вспомогательных агрегатов, отвернув два болта его крепления головкой на 10 мм, как описано здесь.

14. Снимите насос гидроусилителя рулевого управления в сборе с кронштейна вместе с подсоединенными шлангами.

Примечание:

После снятия, с помощью проволоки или веревки подвесьте насос гидроусилителя рулевого управления в сборе со шлангами на кузове в таком месте, где они не будут помехой при снятии и установке цепи привода ГРМ.

15. Снимите правую опору двигателя, как описано здесь.

16. Отверните четыре болта крепления опорного кронштейна правой опоры к крышке привода ГРМ и снимите его.

17. Отверните болты крепления крышки цепи привода ГРМ.

18. Вставьте плоскую отвертку в паз между выступом на крышке цепи привода ГРМ и головкой блока цилиндров.

19. Слегка покачивая отвертку вперед-назад, аккуратно отделите крышку цепи привода ГРМ от головки блока цилиндров и блока цилиндров, затем снимите крышку.

Примечание:

Если сила адгезии (прочность склеивания) герметика, нанесенного на крышку цепи привода ГРМ велика настолько, что возможно повреждение (обламывание) выступа на крышке при ее отсоединении, то вставьте рукоятку молотка внутрь крышки цепи привода ГРМ и, слегка качая рукоятку, отсоедините крышку от головки блока цилиндров и блока цилиндров.

20. Снимите направляющую цепи привода ГРМ, отвернув болты крепления.

21. Временно установите шкив коленчатого вала.

22. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения установочной метки на звездочке распределительных валов с верхней плоскостью головки блока цилиндров, а также установочной метки (шпонки) звездочки коленчатого вала с с плоскостью блока цилиндров под крышку коренного подшипника, как показано на фото ниже.

Примечание:

Не проворачивайте коленчатый вал против часовой стрелки.
При этом нет необходимости, чтобы звено цепи привода ГРМ (оранжевое или синее) всегда совмещалось с каждой установочной меткой звездочки.

23. Снимите временно установленный шкив коленчатого вала.

24. С помощью плоской отвертки освободите храповик натяжителя.

25. Утопите шток натяжителя цепи привода ГРМ и установите жесткую проволоку или шестигранный спецключ (в форме «L», 1,5 мм) для фиксации штока (на фото выше).

26. Снимите натяжитель с двигателя, отвернув два болта его крепления.

27. Перед тем, как снять цепь ГРМ, отверните болты крепления башмака натяжителя и успокоителя цепи привода ГРМ и снимите их.

28. Теперь можно снять цепь ГРМ Аутлендер ХЛ.

Установка цепи привода ГРМ

1. Проверьте шток натяжителя цепи привода ГРМ на отсутствие износа и повреждения. При необходимости замените натяжитель.

2. Проверьте, что шток натяжителя цепи привода ГРМ имеет достаточный ход и храповый механизм натяжителя исправен.

3. Проверьте башмак натяжителя на отсутствие трещин, отслаивания или других дефектов на поверхности «А» (скользящий контакт с цепью привода ГРМ) и на поверхности «В», которая находится в контакте с натяжителем. Замените башмак натяжителя в случае необходимости.

4. Проверьте успокоитель цепи на отсутствие трещин, отслоения или других дефектов на поверхности «А» (скользящий контакт с цепью привода ГРМ) и на поверхности «В», которая находится в контакте с натяжителем. Замените успокоитель цепи в случае необходимости.

5. Проверьте элементы цепи (втулки и пластины) на отсутствие износа. Замените цепь, если износ чрезмерный.

6. Проверьте зубья звездочек распределительных валов и звездочки коленчатого вала на отсутствие чрезмерного износа, трещин и других дефектов. Замените дефектную деталь в случае необходимости.

7. Убедитесь, что установочная метка на каждой звездочке распределительного вала совмещена с верхней плоскостью головки блока цилиндров.

8. Убедитесь, что установочная метка (шпонка) звездочки коленчатого вала совмещена с плоскостью блока цилиндров под крышку коренного подшипника.

9. Установите цепь привода ГРМ на звездочки, совместив установочную метку каждой звездочки с отмеченным звеном цепи привода ГРМ (оранжевым или синим), не допуская слабины цепи со стороны натяжителя.

10. Установите натяжитель цепи привода ГРМ на блок цилиндров, затяните болты крепления номинальным моментом 10 ± 2 Н·м.

11. Извлеките жесткую проволоку или шестигранный спецключ из натяжителя для освобождения штока. Цепь привода ГРМ должна быть натянута посредством башмака натяжителя.

12. При необходимости, замените передний сальник коленчатого вала, воспользовавшись для установки его в крышку оправкой подходящего размера и молотком.

13. Очистите привалочные поверхности блока цилиндров и головки блока цилиндров под крышку, а также фланец крышки цепи привода ГРМ от остатков старого герметика.

Примечание:

После обезжиривания не прикасайтесь пальцами к обезжиренной поверхности.

14. Нанесите герметик непрерывной полоской диаметром 2,5 ± 0,5 мм по фланцу крышки цепи привода ГРМ и диаметром 4,5 ± 0,5 мм или 2,5 ± 0,5 мм на фланец крышки цепи привода ГРМ в области «А».

Примечание:

Не наносите избыточное количество герметика, поскольку при затягивании болтов герметик может попасть внутрь крышки.

15. Нанесите герметик в области стыка блока цилиндров и головки блока цилиндров, как указано на рисунке.

16. Нанесите небольшое количество моторного масла на рабочую кромку переднего сальника коленчатого вала по всей его окружности.

17. Аккуратно установите крышку цепи привода ГРМ на блок цилиндров и головку блока цилиндров так, чтобы герметик не контактировал с другими деталями.

Примечание:

Если при установке герметик, нанесенный на фланец крышки цепи привода ГРМ, контактировал с другими деталями, то удалите нанесенный герметик и повторите процедуру установки (п. 7-11).
Не повредите при установке крышки цепи привода ГРМ передний сальник коленчатого вала.
Установка крышки должна быть завершена в течение 5 минут после нанесения герметика.

18. Установите и затяните болты крепления крышки цепи привода ГРМ (постепенно, в несколько приемов, до номинального момента).

Примечание:

Размеры и моменты затяжки болтов крепления крышки цепи привода ГРМ различны, не перепутайте их при установке.

19. Установите и временно затяните болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости, затем установите ремень привода навесных агрегатов (в направлении нанесенной стрелки) и затяните болты крепления шкива насоса номинальным моментом 9 ± 1 Н·м.

20. После завершения установки снятых деталей привода вспомогательных агрегатов установите масляный поддон и компрессор кондиционера с кронштейном на место, заверните сливную пробку с новой прокладкой и подождите, по крайней мере, час перед заливкой масла и запуском двигателя.

21. Затем установите крышку головки блока цилиндров, предварительно очистив ее от отложений.

22. Залейте масло в двигатель Аутлендер ХЛ, отвернув пробку в крышке головки блока цилиндров.

23. Установите боковую крышку моторного отсека (правую) и брызговик с защитой двигателя.

В статье не хватает:

Источник

Читайте также:  Всесезонные шины кама euro отзывы
То, что вы хотели знать