Троит машина форд мондео

Ford Mondeo (Neptune Green Metallic) › Бортжурнал › Неустойчивый холостой ход (троение) при старте на холодную

Несколько месяцев меня мучало 2 проблемы:
1. Плохая “заводка” на холодную после простоя.
2. Тычки при монотонной (постоянной с неизменной скоростью) езде в рамках приблизительно от 60 до 95 км/час.
Первую проблему удалось частично победить. Проявлялась так: на холодную после простоя заводишь, а ее жутко колбасит…троит пипец как. При попытке дать газу сразу хочет заглохнуть. Последнее время, когда заводил, так она и без нажатия на газ бывало глохла. Только со второго раза кое-как хватала и колбасилась, пока не выровняется. Через 15-50 секунд такой колбасни все стабилизируется и работает без вопросов. Через раз заводя на прогретую могла завестись и сразу заглохнуть. Необходимо было погазовать немного. Ошибок никаких не выдавала.
Что было сделано (как всегда пошел от простоты, наличия возможности сделать и наличия заменителей для проверки):
— проверка на подсосы мотодом сброса фишки с КХХ: www.drive2.ru/l/527277674121399505/;
— проверка бензонасоса и форсунок бензиновых;
— чистка и проверка мультиметром датчика положения распредвала;
— замена всей ВВ части;
— замена КХХ;
— чистка МАР-сенсора;
— чистка и проверка проводки и контактов датчика положения коленвала;
— проверка ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки).
Так вот, о последнем, что в итоге и было частичной причиной первой проблемы – его проверка мультиметром ничего криминального не показала. Все как по мануалу проверки, а также плавные изменения показаний при открытии дроссельной заслонки. Так что как ранее и придерживался мнения — проверка таких вещей мультиметром (ДПДЗ, катушки, ВВ провода, …, и т.д.) это не залог уверенности. 100% уверенность, к сожалению, только после замены на заведомо исправные з/ч.

Почему все же решил менять его – что только не делал, ну и как всегда к сожалению при запутанных ситуациях толкового совета не дождаться. В итоге после всего проделанного разложил все по полкам и пришел к тому, что надо пробовать заводить разными способами, и вот когда на холодную после простоя немного нажав на педаль газа и провернув ключ зажигания, она завелась и работала как и ранее до этого с такой же колбасней (плавая в районе 400 — 1 000 оборотов), не отпуская педаль по истечению секунд 40 обороты резко подскочили до 4 000 и работа выровнялась (стабилизировалась). После педаль газа была отпущена и холостой ход при этом был нормальный. Это стало решающим фактором.
Замену лучше производить со снятием дроссельной заслонки. Это открутить 4 болта на “8”, если память не изменяет…и не отсоединяя тросик газа просто наклонить ее и открутить болты ДПДЗ (2 торкса вроде Т15…могу ошибаться), так как иначе с нижним болтом будет то еще “порно” крутить его. После замены отключить АКБ на несколько минут. После чего не забить настроить «дотяжку» окон и откалибровать заслонки отопителя (по личным наблюдениям желательно калибровать после отключения АКБ).
Купил аналог Engitech ENT820005, это упаковщик (Польша). Что пакуют хз (первый опыт с этой фирмой), брал бюджетку, так как уверенности 100% не было в точности диагноза, а до этого и так пылесос всосал норм так бабла. 1-я проблема частично ушла, тачке полегчало немного, но проблема полностью не ушла…потому продолжаю борьбу. Вторая в процессе. Буду заниматься.

Источник

Троит машина форд мондео

Ford Mondeo 4. Основные причины троения двигателя

— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.

Читайте также:  Узнать данные о владельце машины

Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

Почему мотор начинает троить

Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.

Основные неисправности, в результате чего двигатель троит:

-подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
-подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
-неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
-износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;

Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.

Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.

В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.

Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.

Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

Читайте также:  Что под капотом машины тесла

Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.

Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.

Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д.
Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.

В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

Троение по цилиндрам: неисправна система питания

Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:

-давление топлива;
-подсос воздуха;

Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.

Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.

Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.

Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.

Снижение компрессии в цилиндрах

Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.

В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.

Источник

Ford Mondeo 2.3 Автомат › Бортжурнал › ТРОИТ НА ХОЛОДНУЮ КАКИМИТО ДЕРГАНЬЯМИ

Всем привет! Ребята помогите пожалуйста уже сил нет, короче троит на холодную рывками примерно 10-15 секунд и все устаканивается. Диагностику делал сам диагност, все работает чет никаких пропусков подсосов нету, Промыл датчик МАФ Дроссель Промыл станцией форсунки, Снял впускной сделал ремонт вихревых заслонок все красиво четко, заменил свечи, катушки пока не могу проверить но вскором проверю! удалил катализаторы! почистил датчик дитонации. Подскажите кто чем богат какими мыслями.

Читайте также:  Швейная машина бернина москов 3

Ford Mondeo 2007, двигатель бензиновый 2.3 л., 161 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Ford Mondeo, 2010

Ford Mondeo, 2012

Ford Mondeo, 2009

Ford Mondeo, 2011

Комментарии 27

Думается мне это сток прошивка немного кривая. Было подобное пока не прошился.
Данный трабл проявлялся на холодную при температуре окружающей среды от 7°с до 15°с. Подёргивания и явный вонючий выхлоп. Как будто то одну то другую свечу заливает. 10-15 секунд и всё нормализуется.При температуре выше и ниже все ОК.
Вначале на свечи подозрения пали. Заменил свечи и вроде всё стало нормально, но и температуры изменились. С приходом осени опять началось.
На чипе такого нет.

я только за прошивку и думаю сделаю чип посмотрю как оно

Вначале я тоже парился, что то менял и проверял. Потом забил, ибо проблема сезонная получалась и коротковременная. Что то отловить просто не хватает времени. Прошил и всё рассосались как и не было.

у тебя какого года мондео?

а что за эбу стоит? незнаешь?

Мож топливный насос? проверь давление в рампе…
Либо клапана imrc. По ним ошибка выскочит, только если оба сдохнут.

получается что топливный насос прогревается и работает стабильно? после 15 секунд?

На нем же датчик давления вроде стоит. Может он троит.
Просто ничего больше в твоем варианте не осталось. Если только одна из лямбд, но по ним ошибки бы сразу выскочили.

У меня таже херня. В независимости от окр температуры, заводишь троит сёк 10 потом норм.
У тебя детон на горячую есть? Я датчик ДПКВ трогал при промывки радиатора, приводил в порядок проводку. От туда и понеслось. На днях попробую отрегулировать.

Детонации кстати нету, была убрал толи промывкой форсунок либо впускной коллектор. Делал комплекс. Я короче вытащил датчик распредвала и знаешь че увидел?, серая масса с маслом пыль железная налипла, вот нужно датчик коленвала глянуть ещё

А я его не вытаскивал. Думаю прокладку поменять и промыть его. Прикол в том что на холодную детона нет, и тачка валит. А вот когда нагреется, какая-то вялая и детон идёт. Причём лютый. Советовали проверить правильное расположение валов.
Нучну с ДПКВ, потом почищу форсы и датчик фазовращателей. Ну и под конец правильность выставления меток.

Просто из за этой причины я поменял цепь звёзды башмаки.

Ох емае… Это ж тыс на 15 сразу вроде

Да не цепь 4000р башмак по-моему 2500 звезда не помню ну не дорого и работа 3000

Просто из за этой причины я поменял цепь звёзды башмаки.

Посмотри шкив, по советам драйвовчан, нужно именно ВМТ по распредвалам выставить и ДПКВ двигать. Так как шкив может и провернуть. Шпонок там то нет, может ослаб, может демпфер провернуло.
Я попробую ДПКВ по шкиву поставить для начала, хотя демпфер уже слегка выпер. Новые МСК и шкив лежит, поставить нет времени(((

Детонации кстати нету, была убрал толи промывкой форсунок либо впускной коллектор. Делал комплекс. Я короче вытащил датчик распредвала и знаешь че увидел?, серая масса с маслом пыль железная налипла, вот нужно датчик коленвала глянуть ещё

Да и прикол в том что на газу тоже детон, меньше правда, но есть. Так что форсы отлитают сразу.
Ещё читал что у нас шкив 2 составной и демпфер разваливается. У кого то на драйве была проблема со смещением на 2 см шкива. Соответственно датчик не правильно выставлял угол, а мозги не могли понять, типо датчик показывает ВМТ а его нет, и корректирует угол, а датчик детонации охрегевает типо хорош, слишком ранее))) И машина тупит жёстко… Как то так)

Источник

То, что вы хотели знать
Adblock
detector