Трос для вытаскивания машины

KirillDybovskoi › Блог › Правила безопасности при использовании внедорожного оборудования. Рывковый трос/стропа.

Застрял ваш автомобиль, или вы решили помочь кому-то другому вытащить застрявший автомобиль, используя трос, помните первое правило- если есть возможность использовать лебёдку, то воспользуйтесь этим вариантом (естественно так же соблюдая ПТБ). Ежели лебедки в доступности нет, то в первую очередь, убедитесь, что трос, который вы собираетесь использовать, действительно рывковый динамический строп, а не буксировочная верёвочка из магазина автозапчастей с созвучным названием «Рывок». Трос, канат, стропа, должны быть эластичными и растягиваться при натяжении (изучите принцип работы рывковой стропы). Большинство моделей рывковых тросов имеют длинну 9-12 метров, имеют однослойную плетеную структуру и не прошиты нитью по всей длине.

Трос должен соответствовать требованиям по весу вытягиваемого авто и буксира, т.е троекратно превосходить вес авто на разрыв.
Стропа должна быть целой, без надрывов и иных повреждений.

Использовать металлические и буксировочные тросы для вытаскивания автомобилей категорически запрещается!

Даже если звучат доводы «им меня трактор тащил…» откажитесь от использования этого такелажа! В большинстве случаев буксировочный трос либо порвётся сам, либо оторвет часть вашего автомобиля даже если все цело и крепко, т.к рывок таким тросом происходит очень жёсткий! По факту, в лучшем случае, портятся только ваши автомобили и их несущие конструкции.
Рывковый трос/стропа растягивается и работает мягко, как резинка, но этим данный такелаж очень опасен! В случае отрыва чего либо, два автомобиля и трос «резинка» превращаются в огромную и очень мощную рогатку. Из этого следует, что нужно быть очень внимательными и ответственно подойти к работе с данным такелажем.
Разрушения и последствия при разрывах троса, и тем более отрыва шаклов (такелажная скоба), и элементов автомобиля (буксировочная проушина) очень неприятные (серьезные повреждения кузова автомобиля) и даже трагичные (тяжёлые травмы, смерть).

1. Убеждаемся, что трос рывковый и не имеет повреждений и надрывов/надрезов.
2. Убеждаемся, что такелажные скобы (шаклы), которыми вы будите крепить трос к машинам, целостные и ровные, имеют целую резьбу. Желательно использовать круглые, подковообразные скобы.

Если используете софт-шаклы (связанные из синтетических тросов) то буксировочные проушины не должны иметь острых краев! Размеры шаклов должны соответствовать нагрузке.
3. Убеждаемся, что буксировочные проушины на обоих автомобилях не повреждены имеют заводское изготовление! Несущие элементы не имеют какую либо прогнившую коррозию, ржавчину (рама, лонжерон). Кустарное изменение буксировочных проушин недопустимы! Некоторые модели внедорожников имеют конструктивно не крепкие буксировочные проушины (Нива, Кайрон, некоторые китайские внедорожники и т.д)

Выдергивать застрявший автомобиль, если буксир движется задним ходом, не допускается. Во первых вы открыты для повреждения через лобовое стекло, во вторых передний мост вашего внедорожника испытает неправильную и большую нагрузку в момент рывка, что не лучшим образом отразится на редукторе.

6. Процесс извлечения несложный. Буксир подъезжает на расстояние равное половине рывкового троса и разгоняется по прямому курсу относительно застрявшего авто. В момент максимального натяжения, трос начинает сжимается и это свойство помогает извлекать застрявший автомобиль. Если все выполнено, по предыдущим пунктам, то рывки можно совершать довольно динамичные. При этом, трос может растягиваться довольно сильно и это нормально. Однако, если застрявший автомобиль не смещается в сторону высвобождения, следует ещё раз убедится что снизу ничего не мешает. Вырывать автомобиль, сильно усердствуя, разгоняясь, часто приводит к поломке буксира или разрыву стропы, отрыву металлических частей машины. Иногда нужно приподнять автомобиль, подкопать выезд, убрать бревна, камни, пни что бы автомобиль можно было вытащить без последствий.
7. Помните хорошее правило — «не стой под стрелой». Не спешите и не торопитесь. Используя рывковый трос помните об окружающих. Соблюдайте правила и не перегружайте машину и такелаж. Не ленитесь поработать более безопасными средствами извлечения автомобиля.
8. Храните рывковый трос чистым, чтобы трос случайно не сгнил). После использования в грязи помойте трос обычной водой, просушите и храните свернутым в отдельной сумке.

Источник

5 принципов буксировки: выбираем правильный трос

1. Вам буксировать или дергать?

Какая разница? Как минимум ценовая: так называемые рывковые тросы гораздо дороже своих «обычных» коллег. Их можно, конечно, использовать и для привычной буксировки, но это нерационально: все-таки созданы они для другого. Когда буксировщик начинает двигаться, рывковый трос сначала растягивается, чтобы потом резко «выстрелить», сокращаясь в размерах. Опытный водитель буксира, почуяв этот момент, обычно жмет на тормоз: при этом энергия сжимающегося троса почти целиком достается буксируемой машине, вытаскивая ее с непроходимого участка. На практике если рывковый трос используют для буксировки, то его складывают вдвое.

2. Длина и нагрузка?

С длиной буксировочного троса заморачиваться не нужно: ее величина указана в ПДД. Она должна составлять от 4 до 6 метров. Хуже другое: трос должен быть обозначен флажками или щитками установленного образца, о которых изготовители тросов почему-то забывают… Очень может быть, что такие флажки-щитки придется приобретать отдельно: в противном случае вас имеют право наказать. Что касается усилия, указанного на упаковке троса, то на практике самыми распространенными являются 5-тонные тросы, которые подойдут для буксировки практически любой легковушки.

Особое внимание уделите длине. Если трос будет слишком короткий, то при первом же резком торможении буксировщик пожалеет о своей доброте: буксируемый въедет ему в филейную часть кузова. Но и слишком длинный трос — не подарок: подумайте, как будете сворачивать в переулок или, того хуже, в подворотню? Буксир-то спокойно заедет за угол, а вот длинный трос потащит вас в сторону, усугубляя неприятности.

Рывковый трос требует несколько иного подхода. Изделия с указанной нагрузкой в 4,5–4,6 т могут использоваться для вытаскивания застрявших снегоходов, квадроциклов и легковых автомобилей. Для машин массой не более двух тонн (а это практически все легковушки) подойдут тросы с нагрузкой в 8–9 тонн. А если речь идет о таких «проходимцах», как Land Rover Defender 110, Land Cruiser 100/110 и т.п., то потребуются тросы с нагрузкой в 11–14 тонн. Что до изделия с заявленной нагрузкой в 15–18 тонн, то они подойдут для Хаммеров и их собратьев.

Длина рывковых тросов обычно составляет от 5 до 12 метров. В среднем случае лучше ориентироваться на длину в 9 метров. Что касается цены, то более дешевые изделия подойдут, в общем-то, каждому, кто не собирается специально залезать в какие-то джунгли. А вот дорогие нужны как раз тем, кто лезет куда-то специально.

3. Из чего сделан?

Здесь тоже все просто: тросы бывают металлическими и неметаллическими. Сталь, безусловно, заслуживает уважения, однако пользоваться таким тросом сможет далеко не каждый. Да, он крепкий, однако почти не смягчает рывки, неминуемые при буксировке. При этом вам почти наверняка гарантированы занозы и ссадины из-за тоненьких стальных проволочек, составляющих тело такого троса. С кузовом такой трос тоже не будет церемониться: для ЗИЛ-130 он подходил идеально, а вот для мягкотелых современных легковушек — не очень. Компактно разместить такое изделие в багажнике весьма проблематично: большая ржавеющая бухта — не подарок. Наконец, из-за той же ржавчины трос может просто лопнуть под нагрузкой.

Читайте также:  Чем можно заклеить поддон машины

С неметаллическими тросами все проще: компактные, легкие, эстетичные, не ржавеют. Именно такие тросы сегодня в основном и продаются. Однако тут нельзя промахнуться с нагрузкой: ее надо выбирать, ориентируясь на массу буксируемой машины, причем хотя бы с двойным запасом. Скажем, если ваша машина весит около двух тонн, то тросик должен быть рассчитан примерно на 5 тонн.

4. Что куда цеплять?

Что касается крепления, то основных типов два — петля и крюк. И здесь нужно помнить о неприятностях, которые могут породить неудачно выбранные крепления.

Начнем с крюка. Пользоваться удобно: зацепил и поехал… Но есть серьезная опасность: разогнувшийся или плохо зацепленный крюк превращается в оружие: освободившийся трос сжимается подобно пружине, а крюк при этом готов разбить что угодно — от стекла машины до чьей-то головы… На всякий случай всем обладателям тросов с крюками даем совет: при креплении к буксирной проушине сначала проденьте в нее трос, сложенный вблизи крюка пополам, а затем вставьте крюк в образованную петлю. Получится своего рода полиспаст, который, во-первых, снизит нагрузку на крюк, а во-вторых, даже при его поломке, не позволит ему «обстреливать» братьев по разуму.

Источник

Mitsubishi Pajero DakaR › Бортжурнал › Какие бывают тросы и как ими правильно пользоваться.

Любой уважающий себя джипер (да и водитель в целом) всегда возит с собой трос или стропу, давайте рассмотрим какие они бывают, что из себя представляют и как ими правильно пользоваться.

Итак, какие все таки бывают тросы?
1) Буксировочные;
2) Динамические, они же рывковые;
3) Стальные.

А теперь обо всем поподробней.
Заходя в любой автомобильный магазин, нашему взгляду предстает огромное разнообразие тросов и строп с различными заявленными тяговыми характеристиками, от 2 тонн до over 9000 тонн. Нам же нужно выбрать такой которым можно не только буксировать машину, но и вытащить ее из засады в случае чего.

Многие автолюбители возят с собой стропу на 2,5т и считают что если их машина весит 1,5т, то запаса в тонну им хватит за глаза. НО исходя из практики, этого троса может хватить на то что бы оттащить машину до ближайшего СТО, а может этот трос лопнуть просто при натяжении. Вытащить машину таким тросом из какой либо засады невозможно, даже сложив его пополам.

Если присмотреться, то тросы с тяговым усилием от 2т до 5т, практически всегда, абсолютно одинаковые, только упаковки разные и брать их не стоит.

Стоит брать стропы которые идут от 8т, такими стропами можно таскать машину за собой и выдергивать из задницы. Но стоит все таки обратить внимание на толщину стропы и на крючья.
На рисунке изображена стропа с заявленным тяговым усилием в 7тонн, внешне стропа выглядит добротно, но карабины подобраны не правильно, они разгибаются при первом же рывке, поэтому советую брать шаклы. Два года я использую авиационную стропу на 8т, дергали ей абсолютно любые машины, от пузотерок до джипов, стропа чувствует себя отлично, вот только уже поменял 3 комплекта крюков т.к. плавно разгибаются, но при правильном использовании ни одного выстрела не было. Вторая буксировочная стропа, так же на 8т, более длинная, но тоньше предыдущего троса, использую ее реже, в случае если не могу дотянуться первым тросом, но дергал ей тоже же немало машин.

Дергать обычной стропой тоже нужно с умом и делается это двумя способами:
1) Стропа плавно натягивается, а потом плавно начинается движение. Этот способ подходит для того что бы затащить машину в гору либо вытащить из небольшой засады.
2) Стропа растягивается, но натяжения не происходит и далее небольшими рывками необходимо пробовать вытащить машину. Ни в коем случае нельзя дергать машину с разгона. Это связано с тем что стропа практически не растягивается и есть вероятность того что может разогнуться крюк или может вырвать буксировочную проушину, а куда она полетит? Правильно, в лобовое, заднее стекло, в фары, да в общем куда угодно. Если конечно проушина, трос и крюки выдерживают, то водитель испытывает непередаваемые ощущения в момент рывка, то одеваясь на руль если рывок идет назад, то ударяясь головой об подголовник, если рывок идет вперед. Поэтому если машина конкретно села, перед тем как дергать буксировочной стропой, стоит лопатой выгрести снег хотя бы из под колес. Для того что бы хоть как то защитить машину от стреляющего троса, необходимо положить на него тулуп, штаны или еще какую тряпку.





Исходя из вышеописанного, буксировочный трос можно использовать как для буксировки так и для вытаскивания машин из засад, но делать это нужно правильно. Плюс такой стропы в том что она недорогая и есть везде, а минус в том что ей нужно пользоваться очень аккуратно и больше времени уходит на то что бы вызвалить машину.

Для вытаскивания машины из засады применяется специальный трос — динамический, или как его еще называют — рывковый.
Работает он следующим образом: Машина разгоняется, трос начинает растягиваться, аккумулируя энергию, после чего происходит мощный, но при этом мягкий рывок и застрявшая машина обязательно сдвигается на какое либо расстояние, при этом не страдают ни проушины, ни водитель.

Материалов из которых их делают очень много, на них я останавливаться не буду, ниже будет ролик про испытания различных фирм производителей.

Для того что бы вытащить машину таким тросом, необходимо немного разогнаться. Немного это значит 1-2 метра. Разгоняться нужно плавно, а в момент когда уже должен произойти рывок, необходимо сбросить газ (это делается для того что бы не рвать и не изнашивать трос), после остановки обеих машин стоит повторять процедуру до тех пор пока вытаскиваемая машина не сможет двигаться сама.

Как не надо делать: Разгоняться до over 9000 км/ч, дергать машину и пробовать ее тащить дальше.
При таком способе использования стропы, рывка не произойдет, а это сравнимо с рывком обычной буксировочной стропой (о последствиях вы уже знаете) и при таких рывках она долго не прослужит.


Я использую динамическую стропу из полиамида на 8т и длиной 8 метров, рывок с ней очень мягкий, но при этом машина достаточно сильно выстреливает из засады, что позволяет 1-2 рывками вылезти откуда угодно.

Плюсы динамической стропы очевидны, но минусы тоже есть: фирменная стропа стоит достаточно дорого, хотя сейчас очень много более дешевых аналогов и главное не промахнуться с выбором, ведь можно нарваться на такую которая быстро растянется и придет в негодность.

Испытания динамических строп.

Стальной трос, на мой взгляд, нужен только для того что бы использовать его как удлинитель для лебедки, при использовании хайджека как лебедки и все. Ни в коем случае нельзя дергать машину стальным тросом, это вам не трактора которые рассчитаны на такие нагрузки и им ничего не будет.
Если дергать машину стальным тросом, то водители обеих машин как минимум получат незабываемые впечатления от резкого рывка/остановки, а могут в лучшем случае порвать трос, а в худшем лишиться проушины, куска бампера, морды и т.д. Это связано с тем что стальной трос не растягивается и не накапливает энергию, а просто передает ее всю разом на вытаскиваемую машину, которая за секунду может лишиться какой либо своей части, после чего достать ее будет куда сложнее.

Читайте также:  Швейная бытовая машина bernina

Вот несколько примеров использования стального троса.


Все то о чем я написал, это лично мое мнение, и несет чисто информационный характер и пищу для размышлений. Я не считаю свою точку зрения единственно правильной и каждый всегда может поступить по своему.

Источник

Nemodniy › Блог › Что такое динамическая стропа и чем она предпочтительна для бездорожья.

Чем же столь хороша эта волшебная веревка и почему при извлечении застрявшей машины на бездорожье так важно чтобы трос тянулся? Тому есть несколько причин. Основная из них в том, что на слабых несущих грунтах и скользкой поверхности, машина-тягач имеет очень низкое сцепление с поверхностью и потому не имеет возможности вытащить застрявшую обычным тросом, ибо как только тот натянется дернувший внедорожник, набравший некие обороты и развивший при этом определенный крутящий момент, из-за резкой остановки провернет колеса тем самым потеряет ход и не только не сможет вытащить засевшего собрата, но вполне возможно застрянет сам. Поскольку при небольшом рывке застрявшую машину вытащить не удалось, приходится разогнаться посильнее и рвать уже от души. Если машина застряла не серьезно – забуксовала в луже, то вытащить ее таким рывком скорее всего удастся, а вот если она «улеглась» мостами на межколейку, то никакого результата такой рывок не даст, разве что в машине-спасателе все незакрепленное барахло прилетит в лобовое стекло, при особой «удаче» туда же приземлится и лицо непристегнутого водителя, а если повезет окончательно, то в задний борт еще и стукнется сам трос с оторванной от второй машины бускировочной проушиной. Потому что ударные нагрузки для штатных буксировочных проушин губительны. Приваренные отрываются по шву, на прикрученных срезает болты. Единственное в чем такому тросу нет равных, так это в обеспечении большого количества разнообразных приключений на ровном месте, и если вы отправились на бездорожье именно за ними, то в данном конкретном случае возможно заморачиваться с покупкой динамической стропы не стоит. Когда задача состоит в том, чтобы безопасно и без лишнего «кровопролития» извлечь застрявший автомобиль, то использовать нужно именно «динамику».

Так в чем же таком глобальном она превосходит обычный трос? Главная особенность динамического троса в его эластичном плетении, оно выполнении таким образом, что под нагрузкой длинна стропы существенно изменяется, трос растягивается. Не так как резинка от нижнего белья, но весьма существенно.

В процессе натяжения трос набирает энергию, по мере натяжения стропы энергии становится все больше и на момент максимального растяжения застрявший автомобиль уже достаточно нагружен стропой, чтобы резкой нагрузки хватило для того чтобы он начал движение. Случается и так, что буксирующая машина уже остановилась, выбрав все растяжение троса или забуксовав, а застрявшая только начала движение и, используя высвобождающуюся энергию стропы, выехала на твердое. При этом эластика троса сводит к минимуму рывковые нагрузки, что благоприятно сказывается на сроке жизни буксировочных проушин и элементов рамы и кузова, и как следствие, на нервной системе владельца.

Но не все так гладко как хотелось бы. Динамическая стропа более опасна в использовании, и снова из-за своей способности к растяжению. Если в процессе натяжения троса петля соскочит с крюка или не выдержит буксировочная проушина, то всю накопленную энергию трос потратит на то, чтобы на огромной скорости пролететь по воздуху и приземлится в районе бампера второй машины. А чаще непосредственно в него. Поэтому при работе с динамической стропой нужно неукоснительно соблюдать технику безопасности, а именно не находится вблизи от натянутого троса и не входить в сектор его возможного вылета после обрыва.

Как подобрать стропу подходящую вашему внедорожнику.

Поскольку основной характеристикой стропы является ее способность к растяжению, то главным и единственным аспектом, который стоит рассматривать при выборе станет масса вашего автомобиля. Вес, указанный на стропе, является максимальной нагрузкой, а не рекомендованной массой автомобиля и это стоит помнить. Оптимальный вариант, когда возможности стропы в 3-4 раза превосходят массу вашего внедорожника. Посему динамическая стропа 9 тонн отлично подойдет для средних внедорожников, а двенадцати тонная для тяжелых. Если же вы перестрахуетесь и купите стропу, рассчитанную на больший вес нежели имеет автомобиль, то массы автомобиля попросту не хватит для того чтобы стропа растянулась. По той же причине в паре легкий и тяжелый внедорожник нужно использовать стропу, рассчитанную на вес более легкого в сцепке, при этом кто кого дергает никакого значения не имеет.

Что до оптимальной длинны стропы, то она примерно 8 метров. Более короткие не имеют достаточной длины, для того чтобы набрать потребное количество энергии, а более длинные не удобны на бездорожье, где дороги редко бывают прямыми, а дергать машину прямиком на дерево или кочку не хочется. Да и в случае с прямой дорогой, не всегда есть возможность отъехать на расстояние достаточное для натяжения двенадцатиметрового троса. Именно поэтому большинство динамических строп имеющихся в продаже, длинной аккурат 8 метров.

На бездорожье «динамику» так же подстерегают опасности. Самое главное, что нужно знать – стропа боится влаги. Пропитавшись водой, она теряет часть своей эластичности. А самое страшное для нее это промокнуть и промерзнуть, такое часто случается поздней осенью и ранней весной, когда не замерзшая или растаявшая вода в лужах и бродах сочетается с низкими температурами. Промерзшая динамическая стропа теряет способность к растяжению и ее гораздо проще порвать в таком состоянии.

Источник

Как выбрать буксировочный трос?

Содержание:

Когда нужно отбуксировать неисправное транспортное средство до места ремонта (гаража или автомастерской), нет необходимости вызывать эвакуатор и оплачивать его услуги. Если трансмиссия и рулевое управление исправны, можно дотащить автомобиль на гибкой сцепке. Если машина застряла в сугробе, попала в кювет или забуксовала в грязи, вытянуть ее можно без специальной лебедки. Достаточно иметь надежный трос и второй автомобиль. В машине сел аккумулятор, и она не заводится? И тут поможет трос! Вместо того, чтобы заводить двигатель «с толкача», гораздо проще разогнать машину на буксире с помощью другого автомобиля.

Согласитесь, такие ситуации случаются не каждый день, но практически любой водитель рано или поздно сталкивается с необходимостью буксировки своего «железного коня». Начиная от аварий и заканчивая серьезными неисправностями автомобиля, когда он просто глохнет на дороге – тут не обойтись без буксировочного троса. Он должен быть в багажнике всегда, чтобы выручать в трудную минуту. Об этом знает любой автомобилист, но далеко не каждый основательно подходит к выбору этого незаменимого в дороге предмета. Многие просто покупают в придорожном магазине попавшийся на глаза трос или тот, что подешевле, и кладут его в багажник. А где уверенность, что он не подведет? Ведь часто случается, что трос при буксировке рвется во время движения, на поворотах или в момент, когда автомобиль трогается с места. В таких случаях потери могут превышать стоимость испорченного троса, ведь можно повредить еще и кузов автомобиля (своего, буксирующего или даже находящегося в соседней полосе). Избежать плачевных результатов можно, если правильно выбрать буксировочный трос. Обо всех тонкостях мы расскажем далее.

Из чего изготавливаются буксировочные тросы?

Мало кого удивит тот факт, что автомобильные тросы производятся не по ГОСТу. Но порой это становится причиной того, что некоторые изделия не выдерживают самую минимальную нагрузку. Ведь недобросовестные производители не проводят испытания и не подтверждают их результаты сертификатами. «Имейте же совесть!» – призывают их отчаявшиеся автомобилисты. Ведь шансов купить качественный трос сейчас все меньше. Выход один – разобраться во всем самостоятельно. Лучше начать со сравнения изделий по материалу. Специально для вас мы составили небольшую таблицу, в которой перечислены наиболее распространенные материалы, используемые для производства тросов сегодня.

Читайте также:  Фпс стиральной машины индезит
Вид троса Описание
Стальной Такой трос сплетается из множества металлических проволок, но, как показывает практика, большинство таких изделий рвется под нагрузкой до 1000 кг. Кроме того, при разрыве стального троса вы не только можете остаться без буксира, но есть риск получения автомобилем повреждений, ведь обрывок троса может угодить прямо по кузову или по стеклу. Хранить и перевозить его тоже не очень удобно, так как не удается хорошо скрутить.
Полипропиленовый Благодаря эластичности, такой трос будет немного пружинить под нагрузкой. Это станет большим плюсом при вытаскивании застрявшего автомобиля, так как можно будет раскачать его, создавая динамические нагрузки, и затем легко вытащить. Изделие подойдет и для буксировки на гибкой сцепке, так как исключается провисание троса и достаточно хорошо гасятся рывки.
Из авиационного капрона Эти тросы считаются одними из самых надежных. Они устойчивы к морозу, не сильно намокают, прочны на разрыв и не подвержены истиранию. Материал не растягивается, поэтому даже после интенсивной эксплуатации сохраняет прежнюю длину. Это оптимальный вариант для буксировки неисправного автомобиля, а вот при вытаскивании застрявшей машины могут наблюдаться рывки.
Из корабельного каната Обладает морозостойкостью и совсем не впитывает воду, поэтому отлично подходит для использования в любое время года. Со временем он не теряет своей прочности и прослужит долгие годы, даже при хранении в условиях повышенной влажности (так как не гниет). Специальное сплетение лент обеспечивает прочность, также это обеспечивает амортизацию при рывках.

Наибольшим спросом сегодня пользуются буксировочные тросы из полипропилена и авиационного капрона. Их легко найти в продаже, они обладают невысокой стоимостью и достаточно хорошо показывают себя при эксплуатации. Но материал – это далеко не единственное, на что нужно обратить внимание при покупке.

Длина ленты и безопасное расстояние между машинами

Буксировка неисправных транспортных средств регламентируется ПДД, и в правилах строго определено, что расстояние между буксирующим и буксируемым автомобилями должно составлять 4 – 6 метров. Следовательно, такой должна быть длина троса. К сожалению, не все производители автомобильных тросов знакомы с этим требованием. Ведь в магазинах и в автомобильных отделах супермаркетов можно встретить такие экземпляры, длина которых не дотягивает и до 2-3 метров. При буксировке на таком тросе нет гарантии того, что при торможении впереди идущей машины буксируемый автомобиль не въедет ей в бампер. Что касается слишком длинных тросов, то с ними гораздо труднее следить за провисанием ленты (она может намотаться на колесо), также могут возникнуть проблемы при вхождении в повороты. Поэтому при выборе буксировочного троса обратите внимание на его длину, а лучше после покупки размотайте ленту и проверьте, сделав замер рулеткой. Так вы будете точно уверены в том, что данный параметр соответствует заявленному.

Отдельно стоит сказать о динамических тросах, длина которых составляет 1-2 метра, но под нагрузкой они растягиваются. Например, трос KOTO TR-TC06-Y длиной в 1,8 м растягивается до 4 м. Это позволяет плавно увеличивать тяговое усилие и избегать рывков при вытаскивании застрявшего в грязи или снегу автомобиля, а также при попытке завести двигатель способом движения на буксире.

Важно помнить! Трос должен иметь яркую расцветку, чтобы его было видно другим участникам дорожного движения. Также это поможет водителю буксируемого автомобиля следить за натяжением ленты во время движения. Раньше для этой цели на трос вешали красные флажки, сейчас в этом нет необходимости, так как современные производители выпускают изделия преимущественно желтого, оранжевого или ярко-зеленого цвета. Кстати, у некоторых тросов в материал вплетены светоотражающие нити или вшиты специальные вставки, которые делают трос заметным в темное время суток.

Крюки троса. Сильные и слабые места

В среде автолюбителей часто возникают споры о том, нужны ли крюки буксировочному тросу или можно обойтись без них, завязав конец ленты в узел. Несомненно, крепление крюком с карабином к буксировочной проушине автомобиля будет более надежным, чем фиксация узлом, который может развязаться. Но возникает другая проблема – при сильном рывке сам крюк, конечно, останется на ушке проушины, но лента может оторваться. Таких случаев немало, именно поэтому многие автомобилисты не доверяют таким изделиям. Давайте разберемся, почему так происходит.

Как показывает практика, самыми слабыми участками тросов являются швы в месте крепления крюков. Если сшивка ненадежная, то шов не выдержит рывковых нагрузок и порвется. При этом сама лента может остаться целой. Такое случается не со всеми изделиями, а только с некачественными. Чтобы выбрать надежный буксировочный трос, обратите внимание на сшивку. Место соединения лент должно быть прострочено вдоль и поперек – швы образуют прямоугольник. Еще более прочной является сшивка, простроченная вдоль, поперек и крест-накрест. Даже при рывковых нагрузках такая сшивка не рвется, поэтому крюк не отсоединится от ленты, и удастся успешно провести буксировку автомобиля.

То, что нужно знать о грузоподъемности

Все аспекты выбора буксировочных тросов, которые мы перечислили, сказываются на том, какой вес может выдерживать изделие. Ведь чем прочнее материал и надежнее крепление крюков, тем более тяжелый автомобиль можно буксировать. Но случается, что тросы не выдерживают заявленной нагрузки. За исключением случаев, когда производитель дает заведомо ложную информацию о товаре, могут быть и другие причины. Например, автомобиль весит 1500 кг, но это не значит, что для его буксировки подойдет трос грузоподъемности, равной этому весу. Ведь нужно учитывать еще и погодные условия, уклон дороги, а также соблюдение правил буксировки. Возможно, в условиях испытаний производителем на разрыв трос выдержит заявленный вес, но при эксплуатации в реальных условиях это не всегда так. Например, в момент пиковых нагрузок, когда происходит резкий рывок, напряжение на ленте увеличивается. Прибавьте к этому глубокий снег, мешающий свободному ходу колес, и уклон дороги – именно в таких случаях может произойти разрыв троса. Поэтому рекомендуется брать изделие с «запасом» грузоподъемности в 25-50%. Значит, для автомобиля весом в 1500 кг требуется трос с показателем грузоподъемности около 3000 кг, а лучше – больше, например, STELS 54379 с грузоподъемностью в 3500 кг. Для автомобилей весом от 2000 кг подойдут тросы, рассчитанные на 5000 кг, например, STELS 54375.

Подведем итог

Итак, теперь вы знаете обо всех тонкостях выбора буксировочных тросов, об их сильных и слабых местах, поэтому при покупке сможете отличить качественное изделие от некачественного. Сколько потратить на покупку? Решать вам. Но бывалые автомобилисты говорят – если брать дешевый трос, так брать сразу два. В этой шутке есть доля правды. Ведь иногда случается, что изделия, не внушающие доверия и не имеющие даже названия, стоимость которых не превышает 70-80 рублей, маркируются как рассчитанные на нагрузки до 5-6 тонн! Чаще всего именно такие тросы рвутся еще при начале буксировки. Лучше взять изделие с чуть большей стоимостью, но более качественное, и обязательно фирменное. С ним вам будет обеспечена безопасная буксировка – ни автомобиль, ни сам трос, ни другие участники дорожного движения не пострадают.

Выбрать и купить фирменный буксировочный трос вы можете в нашем интернет-магазине. В каталоге представлены изделия из различных материалов и разной грузоподъемности, все они имеют длину, согласно ПДД. Чтобы сделать заказ, воспользуйтесь сервисом «Купить в 1 клик» или позвоните по телефону 8-800-333-83-28.

Источник

То, что вы хотели знать
Adblock
detector