Выставляем метки на грм f23a

Замена ремня ГРМ Honda Accord

Для замены, кроме стандартных ключей, набора головок, пассатижей, кусачек и молотка, потребуется:

Цены указаны по состоянию на лето 2017 года для Москвы и региона. Также советуем ознакомится с нашим блогом про ремень ГРМ.

Встаем на яму или подъемник. Если на яму, то как можно ближе левым колесом (левым если сидеть в машине) к краю ямы. Можно 1/3 колеса свесить (тока без помощника не советую). Снимаем пластиковую защиту двигателя.Вставляем спецключ в шкиф и зажимаем его разводным ключом.Вставляем головку на 19 в отверстие спецключа и далее вороток.Проварачивая воротком шкиф против часовой стрелки упираем разводной ключ в тягу.

На вороток надеваем трубу (у меня была 1,5 метра) и аккуратно пытаемся сорвать болт. Первые обороты пойдут на то что бы плотно накрутить муфту на сгон. Если часть сгона вылезет с обратной стороны муфты, то отпиливаем вылезшую часть сгона.

Поднимаем левый передний бок авто. Фиксируем авто дополнительными подпорками. Снимаем колесо. Выкручиваем свечи (необязательно, но я выкрутил). Откручиваем направляющую масленого щупа (один болтик рядом со шкивом ГУР) и вытаскиваем её (дырку можно заткнуть тряпкой). Откручиваем насос ГУР, сначала ослабив 2 болта крепления, выкрутить натягивающий болт, снять ремень (нарисовав на нем направление вращения) и полностью открутить насос, потом отвести его в сторону. Ослабить болт генератора, ослабить болт натяжителя генератора и опустить сам генератор вниз. Снять ремень (Нарисовав на нем направление вращения). Вытаскиваем из клапанной крышки вакуумные трубки (2 штуки), высвобождаем трос газа из креплений на клапанной крышке. Снимаем клапанную крышку (отрываем её от блока очень аккуратно).

Накрываем пространство чистой тряпкой. Теперь дело за верхней крышкой ремня ГРМ. Там 2 болта. И хорошо если у вас пальцы скрипача, иначе придется по извращаться откручивая эти болты. Открутили?! Сняли крышку. Откручиваем болт шкива. Снимаем шкив. Вытаскиваем шпонку. Откручиваем болты нижней клапанной крышки (тут уже легче). Высвобождаем кабель от датчика вращения коленвала из зажимов клапанной крышки. Снимаем резиновое колечко с болта натяжения роликов. Далее снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ. У меня это получилось очень тяжело. Она не хотела лесть не вверх, ни вниз. Если вы, покрутив крышку часика полтора так и не вытащили, то придется откручивать подушку двигателя. Откручиваем полностью болт крепления двигателя. И ослабляем гайку подушки крепления двигателя, тем самым опуская его. Если вы открутите до конца эту гайку, то двигателя сам обопрется на подрамник компрессором кондиционера. Теперь вытащили крышку? Надеюсь что да. Ну теперь всё перед вашими глазами. Советую передохнуть.

Впереди очень ответственная работа. Выставляем метки на шкиве коленвала и распредвала в ВМТ. Крутим против часовой (при снятых свечах это очень легко). Выставили метку на шкиве распредвала, она должна совпадать с приливом на шейке крепления распредвала. В низу фрезеровка под шпонку должна совпасть с меткой на блоке. При этом метка на шкиве переднего балансира смотри вперед (чуть вверх, на блоке есть отметина куда метится), а зарубка на самом валу (за шкивом) смотрит точно вверх (на блоке тоже есть отметина).

Задний балансир приводится в движение через шестерни, которые спрятались под крышкой масленого насоса. Если на ведущей шестерни на которой сидит шкиф есть метки, то когда мы снимем крышку масленого насоса, то на ведомой шестерни нет ни каких меток. Для того чтоб зафиксировать балансир в нужном нам положении, делаем следующее: откручиваем технологическое отверстие на блоке сзади (болт на 12). В него закручивается длинный болт на 6 (длина около 10 см, шаг 1). Я воткнул отвертку. Болт должен зайти на 7.5 см. Не вздумайте крутить через силу. Только от руки.

Теперь можно откручивать ролики (болт на 14). Снимаем ролики. Снимаем ремни ГРМ и балансира. Ремень ГРМ остается висеть из-за не снятой пока подушки двигателя. Откручиваем крепеж провода датчиков вращения коленвала (2 болта на 10).

После этого можно снять шкивы ГРМ и балансира с коленвала. Удаляем сальный коленвал. Я забил в него саморез. Только очень осторожно не касаясь блока и самого вала. Закрутив на пол оборота пассатижами вытаскиваем сальник.

Читайте также:  Замена цепи грм на волге 406 своими руками

Чистим поверхность блоки и вала.

На сальнике на внутренней стороне уже есть смазка. Единственное что она не на стороне запрессовки. Чистым пальцем размазываем её на сторону запрессовки. На внешнюю сторону сальника наносим очень тонкий слой герметика. Запрессовываем. Я запрессовал руками. Потом подправил плоской частью удлинителя воротка. Остатки герметика убираем тряпкой.

Теперь откручиваем шкив переднего балансира. В валу есть отверстие. Вставляем в него отвертку и откручиваем гайку. Шкив сняли. Вытащили сальник (тем же способом, только возможно придется забить под углом). Только не повредите окружающие поверхности. Ставим новый сальник (также как и ранее но тут чуть не удобнее). Ставим обратно шкив и затягиваем его. Снимаем крышку масленого насоса. Там не много масла (20 грамм примерно).

Перед тем как дернуть крышку проверьте, чтоб метка на шкиве смотрела вверх (на блоке есть ответная часть). Меняем прокладку крышки. У меня масло давили из неё.

Поэтому задняя часть двигателя была в масле. Я нанес очень тонкий слой герметика на прокладку.

Ставим крышку обратно, установив шкив меткой вверх. Снимаем шкив распредвала. Там все так же как у переднего балансира. Меняем сальник. Возвращаем обратно шкив. Откручиваем полностью подушку двигателя.

Как я писал ранее он либо обопрется на подрамник компрессором, либо подоприте его за поддон (только чтоб его не вдавило).Убираем старый ремень ГРМ. Ставим новый. Ставим обратно подушку и чуть подтягиваем двигателя вверх (чтоб снять усилие с поддона или компрессора). Ставим ролики. Прокладываем ремни. Проверяем все метки, чуть подтягиваем болт подтяжки роликов.

БЕЛЫЙ БОЛТ В ЦЕНТРЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ — УДЕРЖИВАЕТ РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ В ОСЛАБЛЕННОМ СОСТОЯНИИ НА ВРЕМЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ МЕТОК.

ЁЩЁ РАЗ ПРОВЕРЯЕМ МЕТКИ. Выкручиваем болт из технологического отверстия. Теперь можно прокрутить двигаеля на 2-5 оборотов против часовой. Без усилия. Надеюсь вы ничего не напутали и клапаны не встретятся с поршнями. Ослабив болт натяжки ремней даем усилие на коленвал против часовой стрелки. Можно чуть вращать. Затягиваем болт с нужным моментом. Устанавливаем обратно датчики вращения коленвала. Я б еще раз проверил метки. Ставим обратно нижнюю крышку ГРМ заложив в неё новый уплотнитель (или какой то заменитель). Закручиваем заглушку в технологическое отверстие. Устанавливаем верхнюю крышку ремня. И прикручиваем окончательно подушку двига. Устанавливаем шкиф на коленвал и возвращаем ремни, генератор, ГУР и направляющую масленого щупа на родные места. Ставим клапанную крышку на место предварительно смазав герметиком округлости. Затягиваем болты крышки очень слабо. Эти болт очень хрупкие. Вкручиваем свечи, возвращаем на родину вакуумные шланги и трос газа. Ставим колесо и опускаем машину. Затягиваем болт шкива с моментом более 170Нм. Удерживая шкив все тем же газовым ключом и спец инструментом.

Источник

Выставляем метки на грм f23a

Доброго! Как и обещал, и даже не через три года, порядок выставления меток ГРМ при замене ремня на двигателе F23A.

Перед снятием старых ремней, которые надеюсь у вас еще не порвались, выставьте метки сразу.

Перед откручиванием болта шкива коленвала и снятием кожуха совместить метки на шкиве с меткой на корпусе кожуха грм.

При это если метки стоят правильно изначально то шестерня распредвала должна встать меткой UP вверх и совпасть с отливом за шестерней.

передний балансировочный вал, с ним все просто, должна стоять по метке

передний балансировочный вал

нижняя шестерня должна стоять шпонкой к метке, или когда у вас только одна дальняя шестерня то по зубу с меткой по той же метке на блоке

а вот с задним балансировочным валом не все так просто.
При установке меток, а их две одна болжна смотреть вверх на отлив на корпусе шестерни, а вторая вниз на отлив на блоке

Honda Odyssey «Баржа» ›
Logbook ›
Замена ГРМ. Часть.1 — Запчасти и их аналоги

Наступило время замены ГРМ. Готовиться начал заранее, закупая все необходимое. Решел закупать в большей степени только оригинал, хоть и понимал, что можно было купить заменители, которые по факту и являются производителями оригинала.

Хоть информации на Drive2 по замене ГРМ на моторы F23A предостаточно, я все равно распишу оригинальные номера запчастей и их хорошие по качеству аналоги. Цены, по большому счету, усредненные буду указывать ссылаясь на Exist.

Читайте также:  Замена ремня грм рено симбол фото

Так что все по рядку.

Именно так выглядит основной набор для замены ГРМ.

Сюда входит:
1. Ремень привода ГРМ — 14400-PDA-E01
2. Ремень балансировочного вала — 13405-PAA-A02
3. Сальник распредвала передний — 91213-PT0-003
4. Сальник коленвала передний — 91212-PAA-A01
5. Сальник балансировочного вала — 91233-PT0-003
6. Ролик натяжителя ГРМ — 14510-PT0-003
7. Ролик натяжителя балансироночного ремня — 13404-PT0-003
8. Прокладка крышки клапанной 12341-P0A-000

Во время замены вам возможно понадобится (в зависимости от состояния):
9. Помпа — 19200-P0A-003
10. Сальники свечного колодца — 12342-P2A-005

И так про каждую запчасть подробнее.

1) Ремень привода ГРМ.

Оригинальный номер ремня — 14400-PDA-E01. Стоимость в среднем 2800 рублей. Производит ремень фирма Gatеs, которую советуют использовать как замену оригиналу. Средняя стоимость ремня Gates — 1400 рублей его каталожный номер — 5480 XS.
_____________________________
2) Ремень балансировочного вала.

Оригинальный номер — 13405-PAA-A02. Стоимость его составляет в среднем 2250 рублей. Производит этот ремень так же уже нам знакомая фирма Gates. Каталожный номер ремня Gates — 5235 XS его средняя стоимость составляет 1000 рублей.
_____________________________
3) Сальник распредвала передний.

Оригинальный номер — 91213-PT0-003. На самом сальнике не указаны артикул и производитель. Стоимость оригинального сальника в районе 400 рублей. Поэтому на этом сальнике думаю экономить не стоит.
_____________________________
4) Сальник коленвала передний.

Оригинальный номер — 91212-PAA-A01. Стоимость его составляет в районе 600 рублей. Хоть производитель указан — NOK и указан артикул, но в Exist’e найти по этому артикулу сальник не удалось. В этом случаи я бы так же посоветовал приобрести именно оригинальный сальник.
_____________________________
5) Сальник балансировочного вала.

Оригинальный номер — 91233-PT0-003. Стоимость в среднем 450 рублей. Производитель NOK, артикул AH1508-E0 и по этому артикулу этот сальник в Exist’e бьется и стоимость его в среднем 350 рублей.
_____________________________
6) Ролик натяжителя ГРМ.

Оригинальный номер — 14510-PT0-003. Средняя стоимость 2800 рублей. Производитель NSK, но можно поставить заменить — KOYO 62TB0710B01 его стоимость в среднем 950 рублей.
_____________________________
7) Ролик натяжителя балансироночного ремня.

Оригинальный номер — 13404-PT0-003. Стоимость его в среднем 3400 рублей. Производитель KOYO, но номер такой не бьется в Exist’e. Зато бьется другой каталожный номер KOYO — PU277027HRR1ZS1 его стоимость в районе 1500 рублей.
_____________________________
8) Прокладка крышки клапанной.

Оригинальный номер — 12341-P0A-000. Стоимость прокладки в районе 950 рублей. Я поставил прокладку фирмы ITE, очень хорошая прокладка. Стоимость — 660 рублей.
_____________________________
9) Помпа.

Оригинальный номер — 19200-P0A-003. Стоимость в среднем 5500 рублей. Я заранее не стал ее приобретать, так как не знал состояние уже установленной. Помпы долго ходят и порой при замене ГРМ мастер советует ее не менять. У моей был незначительный люфт и я решил ее заменить. Оригинал стоит достаточно дорого и поэтому я приобрел фирмы Aisin. Именно Aisin производит оригинальные помпы. Каталожный номер — WPH-001, стоимость ее в районе 1600 рублей.
_____________________________
10) Сальники свечного колодца.

Оригинальный номер — 12342-P2A-005. Стоимость одного сальника в районе 400 рублей, а нужно 4. Мне посоветовали установить оригинальный сальник от Toyota — 90044-80571. Размеры 25*40*10. По размерам полностью идентичен оригинальному Хондовскому, но стоимость за один сальник 100 рублей.

Ну в принципе и все.

Читайте также:

Описание тест-драйва:»Главная дорога» — первая на российском телевидении информационная программа обо всем, что происходит на…

Концерн General Motors прекратил поставки автомобилей белорусской сборки на российский рынок. Этот эксперимент продлился недолго:…

Источник

ЗАмена ремня ГРМ

В этой инструкции расскажем как произвести замену ремня ГРМ для автомобиля Хонда Аккорд, двигатель которого F23A, самостоятельно без посторонней помощи. Вместе с этой процедурой мы ещё поменяли ремень балансировочного вала, заменили ролик(грм), сальник коленчатого вала.

Если оценить сложность, то назвать процедуру простой, значит соврать. Давайте установим среднюю сложность.

Что нам будет нужно, для того, чтобы заменить всё.

Ремень обойдётся нам примерно в тысячу.

Вот то, что нам придётся покупать для замены:

Сальник коленчатого вала, сальник переднего балансировочного вала, сальник распределительного вала (стоймость в среднем около 400 рублей).

Прокладка корпуса масленого насоса, прокладка нижней крышки ГРМ(стоймость первого 300 рублей, второго около полутора тысяч рублей).

Читайте также:  Kia rio 2012 грм или цепь

В начале приоткроем капот.

Это вид снизу капота.

Далее покажем нужные инструменты.

Работать мы будем на смотровой яме, или воспользуемся автомобильм подъёмником.Если вы работаете на смотровой яме, то постарайтесь сделать ближе к себе левую сторону автомобиля. Далее мы выкрутим защиту двигателя. Возьмём специальный ключ и зафиксируем его с помощью разводного ключа в шкиф. Теперь возьмём и в отверстие ключа установим головку на девятнадцать и ворот. Теперь вороток будет прокручивать по направлению часовой стрелки, до тех пор, пока разводной ключ не упрётся в тягу.

Теперь нам нужно сорвать болт, для этого ворот наденем на трубу. У нас была труба длинной около двух метров. Начинаем выкручивать потихонечку, если вдруг вы заметили, что сгон немного вылез, то отпилите эту часть.

Следующим действием, для нашего удобства мы немного приподнимим бок автомобиля с левой стороны. Возьмите ещё подпорки, они помогут зафиксировать автомобиль получе. Далее выкручиваем болты крепления, и демонтируем колесо. Свечи выкручиваются по желанию. Теперь нам нужно направляющую щупа вытащить, предварительно выкрутив. Для того чтобы выкрутить насос Гур, нам нужно с помощью ключа ослабить болты крепления. Снимите ремень, обязательно пометьте себе направление в котором он вращается, после насос можете открутить до конца и отложите его. В клапальной крышке есть трубки вакуумные, их нужно вытащить. Крышку клапательную аккуратно отрывает от блока.

Теперь эту территорию мы накроем тряпко(не забывайте про отсутствие ворса). Крышку, расположенную сверху мы выкрутим с помощью ключа, выкручиваем два болта крепления.И так, мы открутили, крышку демонтировали. Дальше нам предстоит снять шкив(выкручиваем болты крепления). Теперь можем убрать шпонку. Далее кабель датчика от коленчатого вала и от лишних зажимов мы освободим. На болтах натяжения роликов, располагается резиновое кольцо. Крышку от ремня снимаем(не очень просто будет здесь).

Перед данным этапом мы хорошенько передохнули, потому что здесь начинается самое сложное. Перейдём к расставлению меток на шкиве коленчатого вала и распределительного. Прокрутите по направлению часовой стрелки, лучше, если перед этим вы выкрутите свечи.

Метки должны совпасть таким образом:

Чтобы воспроизвести движение заднего балансира нужно будет воспользоваться шестернями.

Они располагаются под крышкой насоса масленого и может быть сразу их разглядеть будет сложновато. Нам нужно проставить метку на ведомой шестерне, потому что на ведущей она уже имеется. Фиксируем балансир и начинаем выкручивать отверстие, расположенное на блоки с задней стороны. Закрутите болт в отверстие. Мы втыкали отвёртку.

Далее начинаем откручивать ролики, после снимем их. Теперь можем снять ремень ГРМ. Но ремень не снимется до конца, потому что нам ещё нужно будет убрать подушку двигателя. С помощью ключа на десять выкрутим крепеж провода.

Очищаем блок и валы сверху.

Смазку, которая уже имеется на сальнике внутри, нам нужно немного протянуть к стороне запрессовки. На сальник с внешней стороны нанесём герметик(смотрите чтобы слой был не очень толстый).Если герметик остался в лишних местах удалите его тряпочкой.

Чтобы открутить шкив балансира(переднего), нам нужно будет найти отверстие расположенное на вале и вставить туда отвёртку, гайку выкрутим. После аналогичным способом мы уберем сальник. Шкив установите на место и хорошенько затяните. Крышку от насоса масленого выкрутим.

Метка проставленная на шкив, обязательно при снятии крышки должна смотреть вверх. Прокладку крышки предстоит поменять, следующим действием.

Прокладку тоже обработаем герметиком.

Прокладку тоже обработаем герметиком.

После, установим крышку на место, смотрите чтобы метка не потеряла своего направления.(вверх).

Шкив распределительно вала мы снимем, а дальше проделаем тоже самое, что делали с балансиром. После замены сальника, можем шкив вернуть на место. И подушку двигателя, которая мешала снять ремень наконец-то можем убрать.

Ремень убираем и можем установить новенький. После устанавливается подушка. Ролики, ремни. Метки сверяются.

Посмотрите не белый болт. ВНИМАНИЕ! Пока вы выставляете метки вы его НЕ трогаете. И только после того, как вы проверили правильность выставления меток, можете его выкручивать. Двигатель прокручиваем против часовой стрелки, тут усилий особых не понадобится. Смотрите чтобы клапаны не пересеклись с поршнями. Болт-натяжитель ремня, мы с начала прокручиваем против час. Стрелки. А потом затягиваем. Крышку ремня фиксируем, подушку устанавливаем. Также устанавливаем шкиф…и т.д выполняем сборку в обратной последовательности.

Источник

То, что вы хотели знать